Ремонт деревянных окон своими руками – ремонт старых окон

Ремонт старых деревянных окон своими руками: технология по шагам

  1. Технология, инструменты, материалы
  2. Разборка и ревизия
  3. Очистка от краски
  4. Пропитка
  5. Восстановление окон
  6. Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон

Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный.

Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых. Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию.

А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.

Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.

Технология, инструменты, материалы

Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии.

Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно.

И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов мы писали здесь).

Обратите внимание

Далее в статье будет описана технология ремонта деревянных окон, позволяющая даже подгнившее окно сделать и на вид не хуже пластикового, и добавить ему еще не менее 40 лет жизни.

Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

Зензубель (отборник)

  • Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
  • Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
  • Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
  • Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
  • Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
  • Плотницкий угольник.
  • Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

  1. Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
  2. Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
  3. Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
  4. Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
  5. Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
  6. Керосин, 2 л.
  7. Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
  8. Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
  9. Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
  10. Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
  11. Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
  12. Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.

Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

Условия работы

За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

Правильная и неправильная посадка нагеля

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла.

Важно

Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели.

Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели.

Важно

Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис.

нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

  • Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
  • Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
  • Высверливаем правильно расположенное отверстие.
  • Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Очистка от краски

Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст.

И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества.

То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

Высверливание нагеля

Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке.

Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые.

Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

Выравнивание по наружи

Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

Правильное положение нагеля в древесине и клина в нагеле

Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают.

Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

Совет
Совет

Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

[/su_box]

Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится.

А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением.

После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

Подгонка рамы и створок

Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу.

Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол.

Обратите внимание
Обратите внимание

От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

[/su_box]

Подгонка рамы и створок окна

Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти.

По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником.

Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

Шпаклевка и шлифовка

Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

Покраска

Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники.

«Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным.

Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

Видео: пример покраски деревянного окна

Отделка

Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

Читайте также:  Автоматическое проветривание теплицы своими руками - как сделать вентиляцию в теплице

Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

Остекление

Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом.

Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе.

Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

Важно
Важно

Итог

[/su_box]

Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.

Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон

Источник: http://lenpas.ru/stati/remont-staryx-derevyannyx-okon-svoimi-rukami-texnologiya-po-shagam.html

Реставрация деревянных окон: технологии, отзывы. Ремонт старых деревянных окон :

На смену старым деревянным окнам пришли новые пластиковые стеклопакеты. Однако многие хозяева не спешат их устанавливать. Пластик является искусственным материалом, который имеет множество недостатков. Поэтому многие стремятся отремонтировать износившиеся рамы, дабы продлить жизнь своим окнам. Для этого применяется определенная технология.

Реставрация деревянных окон может быть проведена самостоятельно. Для этого потребуется уметь обращаться с обычным инструментом, который есть в арсенале домашнего мастера. Также следует рассмотреть рекомендации профессионалов. Они помогут выполнить все действия правильно. Результат работы будет в этом случае высоким.

Необходимость ремонта

Ремонт старых деревянных окон необходим по причине того, что стыки со временем становятся негерметичными. Они не препятствуют перемещению теплого воздуха из помещения. Наблюдаются большие теплопотери в зимний период. Также они не способны приглушать внешние шумы. Чтобы исправить эту ситуацию, требуется поставить новые окна или отремонтировать старые.

Реставрация имеет массу положительных качеств. Во-первых, это будет значительно дешевле, чем покупать новый стеклопакет. Во-вторых, рама из натурального материала является экологически чистой. Древесина способствует нормальной регуляции влажности в помещении. Это позволяет создать оптимальный микроклимат.

Реставрация не займет много времени. Ее можно выполнить буквально за 3 часа. Расстояние между стеклами в деревянных рамах больше в 3 раза. Это способствует снижению теплопотерь. Исключается появление конденсата, образования грибка и появлению проблем со здоровьем у владельцев дома.

Отзывы о технологии

Сегодня применяются разные способы, позволяющие вернуть прежние качества окну. Одной из самых простых и незатратных является реставрация деревянных окон по шведской технологии.

Отзывы профессиональных строителей говорят о ее некоторых недостатках. Такой способ предполагает врезку уплотняющего шнура типа Euro-strip.

Поэтому подобная методика должна относиться к утеплительному комплексу действий.

Если хозяева дома обращаются в специальную организацию, которая проводит подобные работы, они должны быть готовы, что подгонка и перекраска рамы в этом случае не производится. Это дополнительная услуга, которая ничего общего со шведской технологией не имеет.

Стоимость работ по представленной технологии составляет около 3 тыс. руб. за среднее окно. Профессионалы рекомендуют подойти к проведению реставрации комплексно. Даже подгнившую раму можно будет привести в хорошее состояние. Эксплуатация такого окна продлевается еще на несколько десятков лет.

Инструменты

Если учитывать, сколько стоят деревянные окна, представленные сегодня в продаже (от 25 до 80 тыс. руб.), станет понятно, что произвести реставрацию является одним из лучших решений.

Для этого потребуется подготовить специальный инструмент. Представленная технология хоть и является более сложной, однако результат в этом случае будет значительно лучше.

Совет

Нужно позаботиться о наличии таких инструментов, как зензубель, стамески (от 4 до 30 мм), рубанок для зачистки и выборки фальцев, пазов и т. д. Также потребуется кусок лобзикового полотна (около 4-6 мм в ширину и 0,3 мм в толщину), специальный широкий нож (например, как у сапожников или художников).

Потребуется дрель, коронка по дереву диаметром 8 мм. Также необходим плотницкий угольник, уровень, отвес. Также потребуется позаботиться о наличии определенных материалов.

Материалы

Реставрация и монтаж деревянных окон невозможно выполнить без правильно подобранных материалов. Следует приобрести клей «жидкие гвозди» по дереву, натуральную олифу. Также потребуется специальная шпаклевка. Она применяется исключительно для деревянной основы. Шпаклевки потребуется около 0,5 кг.

Необходимо приобрести белила густотертого типа. Это смесь сухого пигмента, наполнителя, которая разводится до требуемой консистенции вручную. Наносить различные растворы потребуется при помощи кисти. Подойдут флейцевые разновидности размером 40, 80 мм.

Следует подготовить 2 л керосина. Также нужны небольшие гвозди, наждачная бумага №60. Плотный строительный мешок должен иметь габариты 1,7 на 0,5 м. Также под рукой должен быть скотч.

Работу выполняют при наличии листа фанеры, досок. Их размер должен быть больше рамы. Также нужны кусочки водостойкой фанеры толщиной 1,5 мм.

Силиконовый аквариумный клей 10-15 мл также следует приобрести перед реставрацией деревянных окон.

Разборка

Ремонт старых деревянных окон начинается с их разборки. По бокам конструкцию скрепляют специальные чопики или нагели. Их следует осмотреть на наличие дефектов. Створки снимаются с петель. Нужно убрать штапики или замазку. Стекла вынимаются из пазов.

С рам снимается вся фурнитура, крепления, уголки. Остается только древесина. Раму нужно выровнять. Каждую створку кладут на щит и промеряют диагонали. Они должны быть равными. Особенно большого внимания требует форточка.

После выравнивания части окон скрепляют гвоздями. Проверяются старые нагели. Они должны находиться посередине угла. Их следует высверлить. Если же нагель был смещен, необходимо накапать на него несколько капель суперклея. Так он не выпадет при высверливании. Спустя 10 минут, когда клей подсохнет, можно проводить высверливание. После этого можно разобрать раму и очистить от остатков краски.

Снятие краски и пропитка

Существует два основных способа, как снять старую краску с деревянных окон. Первая методика предполагает применять строительный фен. Температура, которой должна обрабатываться древесина, должна находиться в диапазоне от 200 до 250ºС. В противном случае древесина потеряет свои качества.

Химический способ также достаточно эффективен. Каждую отдельную часть рамы обматывают ветошью. Их опускают в пластиковый строительный мешок. Все детали поливают керосином (иные вещества для этого не годятся). Мешок туго завязывается. Древесина остается здесь на сутки. По истечении этого срока деревяшки достают по одной и обрабатывают механическим способом.

Подготовленную древесину нужно пропитать олифой. Ее накладывают кистью. Всего будет около 4 слоев. Это предотвратит развитие грибка и гнили в будущем. Каждый последующий должен наноситься после высыхания предыдущего слоя.

Восстановление

Реставрация деревянных окон продолжается сборкой подготовленной конструкции. Для этого в пазы вводятся новые нагели. Раму собирают на щите. Ее выравнивают, измеряя диагонали. Далее в нее вбивают боковые гвозди и еще раз просверливают отверстия для крепления.

Затем конструкцию снова разбирают. Пазы, стыки промазывают жидкими гвоздями. Затем конструкцию быстро собирают и выравнивают. Проверяются диагонали, подправляется каждый элемент по необходимости. Клей быстро высыхает.

Спустя сутки нагели промазывают клеем и вбивают в пазы. После этого проверяют не только внешние края, но и внутренние части рамы. Для этого применяют угольник. Если древесина усыхала неравномерно, следует убрать при помощи зензубеля и стамески излишки. Чтобы установить раму в проем, под нее укладываются фанера при помощи клея.

Отделка

Отделка деревянных окон начинается со шпаклевки. Перед этим нужно установить отливы. Далее выполняется окраска. Лучше всего подходят масляные составы. Лучше всего в этих целях подходит густотертая краска. Ее можно замешать самостоятельно. Это долговечное покрытие, которое качественно защитит основание от разрушения.

Можно оставить натуральный вид древесины. Для этого применяют морилки. Их покрывают сверху прозрачным лаком.

Далее устанавливают стекла на аквариумный клей. Потом планки прибивают гвоздиками. Следы клея следует сразу вытирать со стекла.

Обратите внимание

Рассмотрев, как проводится реставрация деревянных окон, каждый хозяин сможет восстановить качества подобных конструкций без больших финансовых затрат. Такие изделия прослужат еще несколько десятков лет на благо своим владельцам.

Источник: https://www.syl.ru/article/326943/restavratsiya-derevyannyih-okon-tehnologii-otzyivyi-remont-staryih-derevyannyih-okon

Ремонт старых деревянных окон своими руками до полного восстановления

Содержание

  • Технология, инструменты, материалы
  • Разборка и ревизия
  • Очистка от краски
  • Пропитка
  • Восстановление окон
  • Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон
  • Ремонт деревянных окон своими руками – вопрос вполне актуальный. Деревянные окна не отступают и в век современных пластиковых.

    Дерево не только натуральный престижный материал, у него есть и реальные преимущества: деревянные окна стойки к внешним воздействиям, дают отличную звуко- и теплоизоляцию.

    А самое главное – в доме с деревянными окнами автоматически поддерживается оптимальная влажность.

    Также рекомендуем:

    Производители, видя что «пластиковый бум» на рынке окон спадает, наперебой предлагают окна из модифицированной древесины. Ничего плохого сказать о них нельзя, кроме цены: не то что не радует – пугает. Между тем реставрация деревянных окон своими руками не так уж сложна, а в результате прадедушкино убитое окно можно восстановить до вида совершенно нового изделия.

    Технология, инструменты, материалы

    Самостоятельное и профессиональное восстановление старых окон чаще всего базируется на так называемой шведской технологии.

    Но если разобраться толком, то вся ее суть сводится к врезке уплотняющего шнура Euro-strip, а подгонка и перекраска остаются в сфере дополнительных услуг, цена же – от 3000 руб/окно.

    И в принципе своем технология Euro-strip это не реставрация, а утепление. (О котором в преддверие наступления холодов мы писали здесь).

    Обратите внимание

    Далее в статье будет описана технология ремонта деревянных окон, позволяющая даже подгнившее окно сделать и на вид не хуже пластикового, и добавить ему еще не менее 40 лет жизни.

    Также рекомендуем:

    Пока же узнаем, какой для этого понадобится инструмент и материалы – их окажется немного:

    Зензубель (отборник)

    Также рекомендуем:

    • Набор стамесок различной ширины, от 4 до 30 мм.
    • Специальный рубанок для выборки и зачистки фальцев, четвертей, пазов и острожки перпендикулярных срезов – зензубель; по-русски – отборник, см. рисунок справа.
    • Обломок широкого, 4-6 мм и тонкого, не более 0,3 мм ножовочного или лобзикового полотна (пильная лента). Если есть на хозяйстве ручной лобзик, то цельная лента для него.
    • Широкий сапожный нож или мастихин – специальный нож, которым живописцы счищают краску с палитры.
    • Тонкостенное корончатое сверло по дереву 8-10 мм по внутри; приобретается после ревизии створок.
    • Плотницкий угольник.
    • Рейсшина или пузырьковый уровень 1 м.

    Еще потребуется отвес, но его запросто можно сделать самому из нитки с гайкой. Из материалов понадобится следующее:

  • Монтажный клей по дереву – «жидкие гвозди», примерно 0,3 кг.
  • Шпаклевка по дереву на древесных опилках нужного тона, 0,5 кг, или 0,5 л тонких опилок; продаются в строительных магазинах.
  • Натуральная олифа, 3 кг на двухкомнатную квартиру средней площади.
  • Густотертые (сухая смесь пигмента с наполнителем, разводимая разбавителем вручную) белила, титановые или цинковые, 2 кг из того же расчета.
  • Флейцевые кисти 40 и 80 мм.
  • Керосин, 2 л.
  • Гвозди, мелкие и 60-80 мм, по 0,5 кг.
  • Шкурка №60 или №80, 0,7 м.
  • Плотный пластиковый мешок глубиной от 1,7 м и шириной от 0,5 м. Подойдет упаковка от постельных принадлежностей и т.п. Отверстия нужно заклеить скотчем.
  • Лист фанеры или ровный щит из досок размером немного больше рамы окна.
  • Обрезки авиационной или водостойкой фанеры толщиной 1-1,5 мм или чурбачок из прочной мелкослойной древесины – дуба, бука, ореха, рябины, груши, сливы, вишни, акации.
  • Силиконовый АКВАРИУМНЫЙ клей, 10-20 мл.
  • Примечание: полимерные шпаклевки глубокого проникновения по дереву на водной основе для данного случая не годятся: они существенно увеличивают теплопроводность деревянных деталей.

    Дополнительно, в зависимости от дизайна окна, может понадобиться морилка нужного тона и акриловый прозрачный лак. Если есть возможность воспользоваться промышленным феном, керосин и большой пластиковый мешок не понадобятся. Запасшись вышеуказанным, можно начинать капитальный ремонт старых окон.

    Условия работы

    За окна лучше приниматься в сухую теплую, даже жаркую погоду: допустимая влажность воздуха не более 65%, а лучше 40%. На случай непогоды оконные проемы на период ремонта затягиваем пленкой на временной раме из бросовых пиломатериалов: горбыля, отходов, старых штакетин и т.п.

    Правильная и неправильная посадка нагеля

    Разборка и ревизия

    Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»). Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей.

    Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла.

    Важно

    Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели.

    Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

    Читайте также:  Каркасный дом своими руками: инструкция, фото, схемы, видео

    Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

    Пример: на створке мы ошиблись на 3 мм, и на столько же в обратную сторону на раме. Получится щель шириной около 4 мм, хорошо видимая, и тянуть из нее будет также ощутимо.

    Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см. рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см.

    на рисунке вверху, работаем так:

    • Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
    • Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
    • Высверливаем правильно расположенное отверстие.
    • Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

    После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

    Очистка от краски

    Снять старую краску с окон можно двумя способами: термическим и химическим. Для очистки с термообработкой используется промышленный фен. Не пытайтесь делать это бытовым: 200-250 градусов он не даст.

    И не устанавливайте на фене температуру более 250 – получится низкотемпературный, без обугливания, ожог древесины, и она потеряет свои качества.

    То же самое получится, если греть паяльной лампой или пропановой горелкой.

    Очищаемую деталь ставят на попа и прогревают участками по 25-30 см. Когда краска начнет пузыриться, счищают ее, как пластилин, сапожным ножом или мастихином. Шпатель с прямым лезвием, даже заточенным, или врезается в древесину, или проскальзывает по краске.

    Видео: снятие краски термическим методом

    «Химией» краску снимают при помощи пластикового мешка и керосина (сольвент или нитрорастворители не годятся, испортят дерево):

    • Каждую деревяшку обматывают тряпьем.
    • Весь пук, сколько влезет в горловину мешка, засовывают в него; должен остаться запас для завязывания мешка.
    • Поливают обмотанные деревяшки 0,5 л керосина.
    • Мешок туго завязывают, оставляют на сутки или более, до размягчения краски.
    • Вынимают детали по одной и счищают краску тем же инструментом.

    Примечания:

  • Химическое размягчение краски – операция вонючая и пожароопасная. Проводить ее следует на балконе или на улице.
  • Если вытащить из мешка весь пучок сразу, керосин быстро испарится и краска опять застынет.
  • В обоих случаях, если предполагается покраска окна краской, мелкие частички краски в углублениях выковыривать не нужно: только шпаклевать и шкурить легче будет. Если же окно пойдет под морилку с лакировкой, то потрудиться над ними придется.

    Пропитка

    Следующий этап работы – пропитка олифой. Назначение – не дать потом вновь развиться зародышам гнили, убитым теплом или химией, и восстановить насколько возможно структуру ветхой древесины.

    На скорую руку, на несколько лет до ближайшего ремонта, пропитывают детали кистью со всех сторон 3-4 раза; последующий – после полного впитывания предыдущего.

    Перед последующей пропиткой поверхность детали не должна браться на отлип.

    На века же пропитывают в специальном приспособлении: заваренном с одного конца куске стальной трубы 100-120 мм. Его устанавливают наклонно примерно под 30 градусов; желательно использовать сварной козельчик из уголка, чтобы труба не скатилась.

    Операция производится только на открытом воздухе вдали от жилых строений: во дворе, на даче. Под рукой обязательно нужно иметь кошму из мешковины или стеклоткани: олифа может вспыхнуть. Это нужно знать заранее, и не пугаться, а сразу набросить на горловину трубы кошму.

    Погаснет – можно продолжать.

    В трубу на 3/4 наливают олифу и подогревают снизу феном или потоком горячего воздуха от электроплитки. По мере нагрева олифа начнет пузыриться: это из нее испаряется влага и выходит воздух. Если запах олифы внезапно резко усилился – отодвигаем нагреватель, немного ждем и продолжаем нагрев. Когда пузырьков не станет, можно начинать пропитку.

    Предостережение: ни в коем случае не заглядывайте в горловину трубы прямо и не наклоняйтесь над ней! Следить за олифой нужно сбоку искоса.

    Для пропитки понадобится крючок из стальной проволоки 5-6 мм с заостренным концом. Деталь помещают в трубу и притапливают крючком на 3-5 мин, затем им же, зацепив острием, вынимают и укладывают на стол для просушки. Не хватайте детали руками даже в рукавицах: с них будет стекать горячая олифа с температурой за 130 градусов.

    Обработанные подобным образом детали из самой обычной сосны служат на открытом воздухе по 150 и более лет, а окрашенные масляной краской требуют перекраски не чаще чем раз в 15 лет.

    Восстановление окон

    Нагели и клинья

    Высверливание нагеля

    Прежде чем браться собственно за восстановление деревянных окон, нужно приготовить для них новые нагели и клинышки. Нагели насверливаются корончатым сверлом из любой прямослойной деловой древесины. Сверлить нужно ПОПЕРЕК ВОЛОКОН, как показано на рисунке.

    Наструганные наскоро «чопики» долго рамы не продержат. Для каждого нагеля нужно и заранее приготовить клинышек длиной по его диаметру, шириной 5-7 мм и толщиной 1-1,5 мм. Лучшие клинышки – дубовые и рябиновые.

    Диаметр нагеля – на 0,5-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия под него.

    Выравнивание по наружи

    Выравниваемую раму собирают, пока ничем не закрепляя, на щите-стапеле; его нужно заранее застелить пластиковой пленкой. Равняют по диагоналям, как и ранее, и так же фиксируют вбитыми с боков гвоздями. Проходят сверлом еще раз крепежные отверстия.

    Правильное положение нагеля в древесине и клина в нагеле

    Далее раму разбирают, промазывают усы и пазы стыков жидкими гвоздями, быстро (клей застывает за несколько минут) собирают в стапеле, так же быстро проверяют диагоналями и, если требуется, подравнивают.

    Когда клей схватится, приступают к фиксации нагелями. Откладывать на другой день нельзя: чтобы нагели держали раму как следует, клеевой стык во время их установки должен быть еще достаточно пластичным.

    Совет
    Совет

    Нагели слегка смазывают жидкими гвоздями и забивают киянкой в отверстия. ВОЛОКНА НАГЕЛЯ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ! Это непременное условие надежности соединения, см. рис. Окончательно нагели закрепляют клиньями с двух сторон, вбивая их ПО ВОЛОКНАМ нагеля, также см. рисунок.

    [/su_box]

    Может возникнуть вопрос: а как же ответная деталь? Волокна нагеля ведь пойдут по ее волокнам.

    Дело в том, что ответная деталь после забивания в нагели клиньев придется на «талию» нагеля и не расщепится.

    А клин, вбитый в нагель еще до полного затвердевания клея, даст, кроме бокового, и некоторое вертикальное усилие, так что весь стык сожмется и клей будет набирать прочность под давлением.

    После 3 суток выдержки при +25 градусов такая рама, уроненная на угол с высоты метра, остается прямоугольной.

    Подгонка рамы и створок

    Прямоугольность по наружному краю не гарантирует прямогольности монтажных проемов: дерево может усыхать неравномерно. Поэтому следующий этап работы – выравнивание внутренних четвертей.

    Сначала подгоняем раму окна и форточки в соответствующей створке: ставим раму на попа и отвесом по очереди проверяем четверти. Если нашлась хотя бы одна точно перпендикулярная, берем ее за базу.

    Если нет – придется помучиться с угольником и рейсшиной, пока не найдем самый «уехавший» угол.

    Обратите внимание
    Обратите внимание

    От него, затем от других углов карандашом по рейсшине отбиваем линии нового проема и зензубелем, а по углам стамеской выбираем лишнее (на рис. – слева).

    [/su_box]

    Подгонка рамы и створок окна

    Далее таким же способом проверяем и равняем створки ПО НАРУЖИ. Затем створки укладываем рядом друг с другом и выравниваем по высоте и ширине, как показано на рисунке справа. Четверти под стекла можно не трогать: и для вида, и для надежности окна их небольшой перекос несуществен. Но если войдете во вкус и захотите и их выровнять, не повредит.

    После описанных операций створки вместе окажутся меньше посадочного проема рамы. Для подгонки в раму (именно в нее, иначе окно потом не закроется!) подкладываем на жидких гвоздях полоски фанеры в четверти.

    По застывании клея доводим до точности зензубелем и стамеской, выбираем выемки под фурнитуру. Далее прихватываем через 15-25 см мелкими гвоздиками, утапливая их шляпки добойником.

    Затем 40 мм флейцем пропитываем накладки олифой

    Шпаклевка и шлифовка

    Шпаклевку для мелких выемок можно приготовить самостоятельно, замешав опилки на жидких гвоздях в пропорции 3:1 по объему. Замешивать нужно быстро, мелкими порциями, и так же быстро шпаклевать: клей схватывается за несколько минут. Наконец, шлифуем раму шкуркой.

    Напоминание: перед шпаклевкой не забудьте установить на место отливы, на жидких гвоздях и затем на обычных.

    Покраска

    Покраска деревянных окон на десятилетия производится масляной краской. Самый лучший вариант: приобрести густотертую краску и самому замешать на льняном или «деревянном» (ореховом) масле, как это делают художники.

    «Натуральные» готовые масляные краски в продаже чаще всего оказываются на основе синтетических или минеральных масляных разбавителей, которые по долговечности намного уступают традиционным.

    Глифталевые и пентафталевые эмали подходят плохо: лет через 5 окно потребует перекраски, а лишние наслоения краски портят вид.

    Приобретая густотертую краску, убедитесь, что пигмент – минеральный, а не синтетический. Белила можно проверить, потерев щепотку между пальцами: ощущения «скользкости» не должно возникать, и порошок должен прилипать к пальцам. Синтетический пигмент почти полностью слетает при отряхивании.

    Совет: основные части краски – пигмент, наполнитель (сухие) и разбавитель. Если хотите, чтобы окна очень долго блестели, выбирайте краску с наполнителем из мраморной муки (микрокарбоната).

    Замешивают масляную краску в широкой плоской посуде: насыпают кучкой, делают в ее вершине лунку, наливают туда масло и месят. Масло добавляют небольшими порциями до нужной густоты. Для окон нужна консистенция жидкой сметаны.

    Видео: пример покраски деревянного окна

    Отделка

    Отделка «под натуру» в описываемой технологии производится морилками. Морилки изменяют тон дерева и подчеркивают его фактуру: обычная деловая сосна после обработки подходящей морилкой может быть практически неотличима на вид от мореного дуба, панданы или махагони. Желательно перед декоративной отделкой поэкспериментировать на старых чурках: подобрать тон и степень разведения.

    Отделка морилками имеет и дополнительные преимущества: красящий состав проникает глубоко, окрашивая древесину в массе, так что после ошкуривания в случае ремонта докрашивать не придется. Кроме того, морилка повышает устойчивость древесины к гниению и ультрафиолетовым лучам.

    Завершает декоративную отделку окна его лакировка прозрачным или тонированным акриловым лаком, установка фурнитуры и стекол. Конкурент акрилу по качеству – только японский тунговый лак, но он и не каждому олигарху доступен.

    Остекление

    Перед установкой стекол во внутренние углы четвертей под них выдавливаем по тонкой колбаске аквариумного силиконового клея. После закрепления стекол гвоздиками потеки силикона снимаем тряпочкой, смоченной уксусом.

    Гвоздики оттирать от силикона насухо не нужно: он предохранит их от коррозии. По застывании силикона (2 мм/сутки) заделываем стекла замазкой, как обычно: мел, замешанный на олифе.

    Если стекла будут крепиться штапиками, их нужно заранее обработать, как и прочие деревянные детали, и покрасить.

    Важно
    Важно

    Итог

    [/su_box]

    Старинная технология реставрации деревянных окон, дополненная современными материалами, творит чудеса. Совершенно обшарпанное окно, побывавшее в руках умелого и аккуратного мастера, и выглядит не хуже пластикового, и сохраняет все полезные свойства дерева.

    Видео: пример работ по базовому ремонту и утеплению окон

    Источник: http://remstroy.net/stati/remont-staryx-derevyannyx-okon-svoimi-rukami-do-polnogo-vosstanovleniya/

    Ремонт деревянных окон с стеклопакетами своими руками (фото и видео)

    Фото
    Защитить помещение от внешних воздействий позволяют окна. Однако со временем окна из дерева приходят в негодность. В этом случае поможет ремонт деревянных окон. Есть несколько вариантов решения поставленной задачи:

    1. Обратится за помощью к профессионалам.
    2. Самостоятельно осуществить ремонтные работы.

    Деревянные окна, не только самые экологически чистые но и красиво смотрятся.

    Читайте также:  Как утеплить колодец - утепление колодца своими руками

    Каждое из этих вариантов имеет ряд преимуществ и недостатков. В первом случае вы экономите время и силы, получаете красивые окна и тратите определенную сумму денег.

    Во втором вы знакомитесь с технологией проведения работ, покупаете необходимое оборудование и материалы, т.е. временные затраты увеличиваются, а денежные сокращаются.

    Если вы решили, что будете делать ремонт деревянных окон своими руками, то вам предстоит запастись терпением.

    Реставрация

    Рестоврация старых окон (если она конечно возможна) обойдется вам в несколько раз дешевле, чем установка новых.

    Внимательно оцените, в каком состоянии находятся старые окна, есть ли какие-то дефекты. В зависимости от общей картины, вы определитесь, необходима ли замена стекол и капитальный ремонт рам или нужна только покраска. Как правило, чем старше окна, тем больше изъянов. Далеко не всегда покраска может спасти ситуацию.

    Составьте смету, определившись с объемом работ. Итоговая сумма поставит окончательную точку в размышлениях на тему экономической обоснованности данной реставрации. Если сумма на ремонт старых окон сопоставима с ценой нового пластикового или деревянного стеклопакета, то тут выход очевиден.

    Учтите, что если у вас окно нестандартных размеров, то при изготовлении цена на него будет значительно выше.

    Строительные инструменты: строительный фен, набор шпателей, шлифовальная машина, молоток, стамеска, клещи, плоскогубцы, перочинный ножик, ножовка по дереву, кисточки.

    Для восстановления первозданного облика вам потребуются:

    • фен строительный;
    • набор шпателей;
    • шлифовальная машина;
    • набор шлифовальных кругов;
    • молоток, стамеска, клещи, плоскогубцы и перочинный ножик;
    • грунтовка глубокого проникновения;
    • электролобзик или ножовка по дереву;
    • морилка или краска по дереву;
    • кисточки;
    • штапики и гвозди (до 20 мм);
    • яхтный лак;
    • молярная лента;
    • фурнитура (шпингалеты и ручки);
    • стекла (если не планируете использовать старые);
    • уплотнитель.

    Если у вас нет необходимого оборудования, его можно попросить у знакомых или арендовать. Все зависит от цены аренды и времени, иногда оказывается выгоднее купить. В любом случае выбор за вами. Кроме того, вам необходимо просчитать, в каком количестве нужны те или иные материалы. Все зависит от объемов работ и состояния.

    Подготовьте рабочее пространство. Снимите шторы, уберите ковер, укройте мебель защитным полотном. Работа грязная и пыльная и выполнять ее лучше в перчатках и защитных очках. Лучше ремонт старых деревянных окон производить на даче или в гараже, или же в отдельной комнате.

    Операция по спасению

    Всю фурнитуру снимаем предельно осторожно, что бы не повредить раму.

    Ремонт деревянных окон требует времени и терпения, но результаты превзойдут все ожидания. Приступайте к реализации задуманного. Вначале старые деревянные окна нужно демонтировать. Необходимо снять раму, как внутреннюю, так и внешнюю.

    Открутите петли и осторожно снимите внешнюю раму, внутреннюю можно просто снять.
    Не повредите древесину. Снимайте створки с петель, аккуратно постукивая стамеской. Старые деревянные окна необходимо освободить от всей фурнитуры.

    Делать это нужно бережно, не выдирайте ее с «мясом».

    Затем удалите старую замазку и штапики, воспользуйтесь ножиком. Следите за стеклом, чтобы оно не упало и не разбилось. Клещами и плоскогубцами вытаскивайте гвозди, раму лучше расположить в горизонтальном положении. Теперь можно убрать стекла, аккуратно сложите их. Если они в плохом состоянии, можно приобрести новые. Как правило, в их стоимость входит нарезка по вашим размерам.

    Совет

    Перед тем, как использовать фен для удаления старой краски, необходимо снять стекла.

    Избавиться от старой краски можно, используя фен и шпатель. Достаточно трудоемкий процесс, если слоев много. (Раньше покраска осуществлялась практически каждый год и не всегда хорошо готовили поверхность к этой процедуре.

    ) Не используйте фен рядом со стеклом, оно может лопнуть. Горячий воздух оказывает влияние на краску, она размягчается и вздувается. Ее можно легко удалить маленьким шпателем. Помните, что через каждые 10 минут, фен должен выключаться и остывать (примерно 5 минут).

    Соблюдая это требование, вы продлите срок его службы.

    Сколы и трещины на раме заделываем шпаклевкой и ошкуриваем.

    Начинать ремонтировать старые окна можно, когда вся краска удалена. Зашкурьте поверхность наждачкой и уберите сухой кистью пыль. Грунтом глубокого проникновения обработайте раму. Когда все высохнет, займитесь глубокими щелями и проблемными участками, обработайте их крупнозернистой шпаклевкой для наружных работ.

    После этого зашкурьте поверхность и обработайте грунтом. Теперь можно переходить к обработке финишной шпаклевкой. Сохнуть она будет около суток. С помощью мелкозернистой шкурки отшлифуйте поверхность. Удалите пыль. Загрунтуйте раму еще раз. Проверьте насколько все ровно, если есть какие-то неровности, то устраните их.

    Последние штрихи

    По периметру рамы, на установочное место стекла, наносим силиконовый герметик.

    Старые стекла необходимо привести в порядок. Очистите их от старой краски и прочих загрязнений. Хорошо вымойте их и верните на прежнее место. Используйте силиконовый герметик, наносить его нужно по границе остекления. Чтобы не запачкать стекла, действовать нужно осторожно.

    После того, как герметик начнет действовать, можно прибивать штапики. Предварительно сверлим в них отверстия, чтобы при вбивании гвоздя не появилась трещина. Ремонт и утепление деревянных окон необходимо совмещать, чтобы они качественно выполняли свои функции.

    На штапики так же наносим герметик, и прибиваем их гвоздиками к раме, фиксируя стекло.

    Для дополнительной теплоизоляции штапики можно приклеить на герметик. С помощью стамески их подрезают в углах под 45 градусов. При образовании небольших щелей, обработайте их крупнозернистой шпаклевкой. Зафиксируйте штапики по краям и по центру маленькими гвоздиками.

    Обработайте раму, специальным составом, который защитит ее от паразитов и плесени. Заклеиваются стекла малярной лентой. Впереди ответственный этап — покраска окон. Красим окна с двух сторон минимум 2 раза. Использовать лучше глянцевую краску, она хорошо моется.

    Через 2 дня можно ставить рамы обратно (предварительно установив оконную фурнитуру). Если вы планируете использовать морилку, а не краску, то после ее высыхания поверхность нужно покрыть лаком. Перед его нанесением, уберите пыль.

    Рама лакируется, после высыхания вновь шлифуется шкуркой с зернистостью 150.

    Устанавливается новая фурнитура (шпингалеты, ручки и т.д.), приклеивается уплотнитель, смазываются петли. Если есть необходимость можно заменить бетонный подоконник деревянным и оформить его в той же цветовой гамме. Реставрация дает новую жизнь старым окнам, и они становятся настоящим украшением помещения.

    Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/remont-dereviannyh-okon-s-steklopaketami-svoimi-rykami-foto-i-video.html

    Ремонт деревянных окон своими руками

    В нашем веке металлопластиковые конструкции окон и дверей уверенно лидируют, особенно, в плане внешних изолирующих конструкций. Но не стоит сбрасывать со счетов их деревянных предшественников. В плане экологии, например, пластиковые окна, не совсем безупречны.

    К примеру, на западе, где требования по экологии на сегодняшний день стоят в приоритетном ряду, бум на металлопластиковые конструкции уже прошел свой этап. Поэтому за особой необходимостью вряд ли стоит расставаться с деревянными окнами, а что касается внутренних перегородок, то здесь они совершенно неуместны.

    Сообразуясь с практичностью, ремонт старых деревянных окон получает все большую популярность не только в провинции, но уже и у жителей крупных городов.

    За и против

    Сначала, нам следует выявить все недостатки окон.

    Так как при повышенной влажности внутри помещения, зимой окна разбухают, делая почти невозможным их открытие, а после, летом высыхают, то естественно, без деформаций тут не обойтись, в результате чего образуются зазоры и щели.

    Далее, в течение лет окна перекрашиваются, штукатурятся, в итоге, краска на них шелушится, а поверхность становится, мягко говоря, неприглядной. С внутренней стороны могут замечаться грибковые наросты или участки гниения и др.

    Все перечисленное мотивирует хозяев махнуть рукой и избавиться от деревянных окон, перейдя на стеклопакеты. Но спешить не стоит.

    Правильно установленные деревянные окна имеют следующий ряд достоинств в сравнении с пластиковыми:

    • высокие показатели по экологии;
    • деревянные рамы створки и проема держат тепло лучше;
    • они легки в обращении;
    • дешевле в плане профилактики, ремонта, замены стекол, переделки;
    • не требуют особых знаний и навыков.

    Помимо этого, при правильном проведении профилактики и ремонта деревянных окон (к тому же если окна двойные), они ни в чем не уступят пластиковым по тепло-, шума- и воздушной изоляции.

    При условии правильного соблюдения технологии ремонта деревянного окна, оно вам прослужит еще долгие годы. Поэтому давайте попробуем их подлечить, а выбросить легче всего.

             

    Обладая элементарными навыками домашнего мастера, вам вполне под силу ремонт деревянных окон своими руками. Ничего в этом сложного нет. Надеемся, что предоставленный материал вам в этом поможет.

    Обратите внимание

    Прежде всего, подготовьте место для работы, аккуратно снимите с петель оконные створки.

    Далее извлекаем оконное стекло. Естественно, при наличии трещин, его следует впоследствии сменить на новое. После того, как стекло снято, отвинчиваем с окон всю фурнитуру, вплоть до петель и снимаем ограничительную планку.

    Одно из основных условий технологии ремонта деревянных окон это выравнивание поверхностей рамы и створок, поэтому счищаем старую замазку, краску и шпаклевку шпателем и стамеской, после чего пройдемся крупной шкуркой, открывая поверхность для последующих малярных работ. Если петли на проёмной раме расслаблены, то их следует докрутить новыми шурупами или саморезами. Если петли сильно заржавлены, то их следует полностью сменить. Проверьте состояние элементов рамы створки. Если они пришли в негодность, то их следует сменить новыми.

    Далее в любом случае проверьте состояние деревянных пазов. Раму створки аккуратно разбираем. Если не удается выбить прежние нагели – деревянные втулки на углах (стержень конусной формы, следует выбивать с узкого конца), то просто просверлите их по центру соответствующим по диаметру сверлом, после чего выковыряйте остатки старого нагеля отверткой.

    После того, как разберете соединения, соскоблите шпателем внутреннюю поверхность от остатков старого клея и грязи, и уже шкуркой или напильником для дерева доводим внутреннюю поверхность пазов до «белого» слоя. Смотрите, не увлекайтесь, паз должен обеспечить плотное прилегание, не уширьте его.

    После этого, смазываем пазы столярным клеем или густой эмульсией ПВА и собираем на стапеле, коим для нас будет являться пол или любая ровная горизонтальная поверхность, с шаблонами для прямых углов окна. В фазу этой операции входит и фиксация нагелями. Рама еще «дышит», клей не застыл, и сделать это можно будет без особого труда.

    В подготовленные отверстия вбиваем нагели, смазав предварительно их клеем. После завершения работ конструкцию оставляем на трое суток при комнатной температуре под гнетом на горизонтальной поверхности. Подойдут для этого уложенные поверх рамы ровные доски, с поверх положенным гнетом – до 100 кг.

    Если все сделано правильно, то рама получится жесткой, не подверженной деформации, чего мы собственно и добиваемся.

    Важно

    Теперь переходим к установке петель. Так как при ремонте створки, места крепежа могут сдвинуться. Нам необходимо точно «посадить» створку на петли.

    Лучше всего для этого воспользоваться копировочной бумагой.

    • Вденьте снятые петли створок в петли стенной рамы;
    • приложите копирку к месту приблизительного крепления петель, естественно лицом к створке;
    • подложите на основание рамы самодельные клинья из щепок; вставьте в проем створку;
    • регулируйте клиньями размещение створки таким образом, чтобы верхний зазор створки и рамы по ширине равнялся 1/3 от нижнего.

    Подгоните теперь створку к петлям, постукивая с ее внутренней стороны резиновым молотком в направлении стенной рамы, чтобы таким образом отпечаталось копиркой место для петель. Можете приложить к раме створки рейку или пласт резины и воспользоваться в этих целях простым молотком, чтобы не испортить поверхность.

    После этого, стамеской срезаем место под петли, и устанавливаем их саморезами. Учтите, поверхность петли должна совпадать с поверхностью створки, иначе зазоров и неудобств с отворением не избежать.

    После того как вы закрепили петли, следующим этапом мы должны установить стекла. Как таковое, классическая оконная замазка перешла в разряд устаревших, поэтому воспользуемся вместо нее силиконом.

    Уложите окно на горизонтальную плоскость; пройдитесь «пистолетом» по всему периметру, нанося ровную полоску силикона ближе к основанию створок; уложите стекло, предварительно обезжирив поверхность краев по периметру, на свое место.

    Стекло должно плотно сесть на смазку, в случае неровностей, заполните места схватывания силиконом.

    Настал черед стекольных реек-уплотнителей сечением 8-10х8-10мм. Наносим силикон по периметру уже поверх стекла у основания; сажаем рейки, предварительно нарезав их по размерам, на силикон и прибиваем мелкими гвоздями к раме створки. На углах срезайте их под углом в 450. После этого пройдитесь рубанком по периметру, убирая выступающие части реек-уплотнителей.

    Таким образом, наше окно уже подготовлено к малярной работе, после которой уже навинчивается вся фурнитура.

    Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=344

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector