Котел для бани своими руками – из трубы (металла) +фото, схемы, чертежи

Как сделать банную печь из трубы?

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы.

Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева.

Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Обратите внимание

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

  • устойчивость покрытия при механическом воздействии;
  • надежная теплоотдача;
  • низкий коэффициент расширения при нагревании;
  • способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
  • возможность применять любые типы топлива;
  • минимум сварочных швов;
  • быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

  • металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
  • тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

  • проверьте прочность конструкции;
  • убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
  • в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
  • можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку.

Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

  • металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
  • трубы – наиболее экономичный вариант;
  • процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
  • с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
  • срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали.

Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы.

Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок.

Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=m83JFLg4LIo

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

  • пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
  • горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
  • конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
  • горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства.

Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции.

Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Важно

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

  • установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
  • на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
  • 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
  • все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
  • поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
  • полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

  • отрезок трубы для корпуса банной печи;
  • кусок трубы для отведения газа;
  • металлический лист толщиной 10-12 мм;
  • элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

  • Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
  • Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
  • Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
  • Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.
  • Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
  • Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
  • Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

  • Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
  • Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
  • Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
  • Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.
  • Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
  • Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
  • Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
  • Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
  • Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

  • сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
  • равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
  • скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
  • вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

  • вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
  • вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
  • привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

  • Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
  • Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
  • На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
  • При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
  • Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.
  • Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
  • Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
  • Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
  • Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
  • Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
  • Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.
Читайте также:  Бетонный бассейн своими руками - бассейн из бетона +фото

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

  • Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
  • Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
  • Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

Источник: https://dekoriko.ru/banya/pechi/kak-sdelat-iz-truby/

Котел для бани своими руками: чертежи, как сварить

Котел для бани своими руками обычно сваривают из листового металла, бочки или трубы большого диаметра. Простейшая конструкция выполнена в виде короба с дымоходом и каменкой. Если отопительный прибор укомплектовать теплообменником, можно подключит систему отопления с радиаторами для большой бани.

Виды и особенности банных котлов

В общих чертах котел для бани похож на традиционный отопительный прибор, устанавливаемый внутри жилого помещения. При самодельном изготовлении конструкция напоминает буржуйку. Для большой бани сваривают котел с теплообменником, к которому подсоединяют систему отопления.

Основное отличие по конструкции зависит от типа топлива, на котором будет работать отопительный прибор в бане:

  1. Электрические котлы удобны из-за отсутствия дымохода. Нагрев осуществляется ТЭНами. Большая мощность нагревательных элементов требует подведение отдельной линии электропроводки.
  2. Газовые модели удобны для использования. Автоматическая регулировка горения поддерживает заданную температуру. Однако взрывоопасность газа не делает этот вид котла лучшим выбором для бани.
  3. Твердотопливные котлы – самые ходовые отопительные приборы для бани. Внутри топки можно сжечь все что горит.
  4. Жидкотопливные модели обычно работают на солярке. Котлы пожароопасные. Вдобавок едкий запах солярки не придаст комфорта пребывания внутри бани.
  5. Пиролизные котлы экономичны. В одной камере происходит тление дров, а само горение осуществляется во второй топке.

Из всех вариантов для бани идеален только твердотопливный отопительный прибор. Котел можно даже сварить самостоятельно из металла. Газовые модели неудобны в плане подключения из-за необходимости оформления разрешительной документации. Пиролизные – это котлы длительного горения. Они должны работать постоянно, что выгодно только для жилого помещения.

На видео представлена работа котла на твердом топливе:

Как сделать котел в баню

Собрать котел банный своими руками не составит труда при умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом. Конструкцию сваривают по готовому чертежу или разрабатывают свою схему. Важно только знать, из каких узлов состоит отопительный прибор для бани.

Конструкция самодельных котлов

Самоделки отличаются формой, что зависит от материала изготовления (труба или листовая сталь). Конструкция отопительного прибора для бани состоит из следующих узлов:

  1. Камера сгорания. В топку загружают дрова, здесь же и происходит их сжигание.
  2. Дымоход. Труба соединена с топкой и выведена через крышу бани на улицу для отвода продуктов сгорания.
  3. Зольник. Камера расположена под топкой и разделена колосниками. Через щели в зольник просыпаются угли перегоревших дров. Еще эту камеру называют поддувало, так как через зольник поступает воздух в топку для поддержания горения.
  4. Каменка установлена над топкой. Отсек выполнен в виде камеры, куда внутрь загружены камни.
  5. Бак для нагрева воды расположен выше каменки. Внутри проходит металлический дымоход. От него происходит нагрев воды.

Теперь стоит рассмотреть нюансы конструкции. Котел делают слегка вытянутым, чтобы дверцы топки и зольника выходили в предбанник. Сам корпус через стенку входит в парную. Каменка не является обязательным узлом. Обогрев парилки может происходить от корпуса и кипящей в баке воды.

Совет! Каменка является неотъемлемым атрибутом бани. Приятно париться в парилке, в которой можно плеснуть водичкой на раскаленные камни.

При изготовлении котла экономить на каменке нежелательно.

Если баня большая и имеется много комнат, потребуется полноценная система отопления. Отопительный прибор оснащают еще одним узлом – теплообменником. Бак или змеевик располагают в топке. К теплообменнику подключают трубопровод с радиаторами. Систему заполняют теплоносителем, чаще всего водой или антифризом.

Цилиндрический котел

Проще в изготовлении цилиндрический котел из-за меньшего количества сварных стыков. Материалом послужит бочка или труба диаметром минимум 50 см. Метал желательно подбирать толстый – около 6 мм. От этого зависит срок эксплуатации.

Для изготовления цилиндрической модели отрезают кусок трубы длиной 1 м. Торцы заваривают заглушкой. Там, где будет низ, приваривают 4 маленькие ножки. На высоте 5 см от днища в трубе прорезают болгаркой прямоугольное окошко зольника. Из вырезанного фрагмента металла делают дверцу, крепят возле поддувала к трубе петлями.

На 10 см выше зольника внутри трубы вваривают колосники. Их можно сделать съемными. К трубе приваривают пластины, а на них укладывают чугунные колосники. Выше на 10 см от колосников вырезают еще одно отверстие для топки. Дверцу аналогично фиксируют петлями.

Для каменки отрезают еще один кусок трубы. Длину рассчитывают индивидуально, чтобы торец вышел в парилку бани. Заготовку для каменки приваривают над топкой. Одновременно вваривают трубу дымохода. Торец каменки, выходящий в парилку, можно оборудовать дверцей. Выше каменки монтируют бак для воды.

Совет! Все контактирующие с водой узлы (бак и дымоход) лучше сделать из нержавейки.

Прямоугольный котел

Схема изготовления прямоугольного отопительного прибора для бани аналогична цилиндрической конструкции. Отличием является только то, что труба образует готовый корпус, где остается только вырезать топку и зольник. Корпус прямоугольной конструкции придется сварить из отдельных кусков листовой стали.

Еще одним важным моментом является устойчивость цилиндра к деформации при нагреве. Чтобы прямоугольные стенки оставались ровными, внутри корпуса со стороны топки приваривают ребра жесткости.

На видео показан пример изготовления котла:

Котел в баню своими руками: чертежи

Газовый и твердотопливный котел можно изготовить по одному чертежу. Узлы практически одинаковы, но есть нюансы. В газовом котле вместо колосника ставят горелки. Топку уменьшают, а за счет нее увеличивают размер каменки. Зольник тоже не нужен, но маленькое поддувало делают для подачи воздуха в камеру сгорания.

Внимание! Конструкцию газового котла для бани проектируют так, чтобы автоматика и все подключения к горелке располагались в предбаннике. Узел управления закрывают защитным кожухом.

Чертеж котла на солярке для бани похож на газовый аналог. Отличием является установка другого типа горелки.

Инструменты и материалы

При изготовлении котла не обойтись без следующих инструментов:

  • аппарат для электро- или газосварки;
  • болгарка с отрезными дисками по металлу;
  • молоток, зубило, пассатижи.

Из материалов нужен металл для котла (труба, бочка или листовая сталь). Еще понадобится кран для бака с водой и петли, чтобы навесить дверцы. Расходные материалы для сварочных работ зависят от типа аппарата (электроды, карбид, кислород, проволока).

Правила установки котла

Еще до начала приготовления котла в бане подготавливают для него место. Из-за большого веса металлической конструкции предусматривают фундамент из бетона или кирпича. Отверстие в потолке и крыше бани прорезают строго над выходом дымохода из котла, чтобы избежать поворотов. Колена быстрее забиваются сажей, ухудшается тяга.

Совет! Проход дымохода через перекрытие бани лучше сделать из двухслойной «сэндвич» трубы.

Из-за теплоизоляции внутреннего канала наружный корпус не нагревается. Дымоход безопасен даже при прикосновении к горючим материалам кровли бани.

Как сварить котел для бани своими руками

К изготовлению котла стоит приступать, когда под рукой есть чертеж, инструмент и все материалы. Тематическое видео поможет быстрее разобраться с очередностью работ:

Подготовка расходных материалов

К расходным материалам относятся круги для болгарки. Резать придется много. Причем понадобятся не только отрезные, но и шлифовальные диски. Нужны расходные материалы для сварочных работ. Толстый металл котла лучше сваривать электросваркой.

Понадобятся электроды диаметром 3-4 мм. Тонкостенную бочку лучше варить газосваркой. Здесь уже нужен карбид и баллон с кислородом. Чтобы заварить шов газосваркой, потребуется металлическая проволока диаметром 2-3 мм.

Вместо карбида можно использовать баллон с закаченным ацетиленом.

Сварка опор конструкции

Более надежный и функциональный котел для бани изготавливают из трубы, выступающей в роли корпуса. Внутри из кусков толстой арматуры длиной по 30 мм приваривают 3 опоры на разном уровне. Располагаются элементы параллельно друг другу и земле.

На нижней опоре будет установлена печь. Высоту среднего элемента рассчитывают с учетом конструкции дверцы зольной камеры. Третья опора приваривается на расстоянии 200 мм от верхнего края корпуса котла.

Днище и крышку корпуса вырезают из стали толщиной 5-6 мм.

Для колосника из металла толщиной 10 мм вырезают круг. Заготовка должна войти внутрь корпуса котла. В кругу прорезают продольные прорези. В нижней части корпуса вырезают окно для короба. В дальнейшем отверстие закрывают дверцей.

Из металла сваривают сам короб. Внутри ставят перегородку, разделяющую топку и поддувало. Важно учесть, что уровень перегородки с колосником, стоящим внутри котла, должен совпадать.

Сварка теплообменника

Если в большой бане предусмотрена система отопления, самодельный котел оснащают еще одним узлом – теплообменником. В заводском изготовлении деталь часто представляет собой змеевик из медной трубы. Выбор металла не случаен.

Медь устойчива к коррозии и быстро отдает тепло от огня теплоносителю. В домашних условиях медный теплообменник сварить сложно. Потребуются навыки и специальное сварочное оборудование.

Для самодельного котла принято использовать трубы и листовую сталь толщиной более 1 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=G6-AlzXAXN4

По конструкции теплообменник котла может быть трубчатым или плоским из нескольких баков. От площади узла зависит скорость нагрева теплоносителя в системе. Другими словами, размер теплообменника определяет мощность, эффективность котла.

Площадь нагрева можно увеличить за счет размера теплообменника. Однако для большого узла придется расширять топку котла, что не является лучшим решением для отопительного прибора бани.

Читайте также:  Каким клеем клеить потолочные плинтуса - выбор клея для плинтуса

Увеличить площадь нагрева можно свариванием трубчатого теплообменника. Недостатком конструкции является сложность изготовления. Понадобится сверлить на станке или прорезать газосваркой много отверстий в трубе для вертикальных стоек. Вдобавок увеличивается количество сварочных стыков.

Совет

Плоский теплообменник варят из листовой стали в форме буквы «П». Цельные емкости имеют меньшую площадь нагрева, но узел проще сделать. Чтобы найти золотую середину, сваривают комбинированный теплообменник. Боковые стенки узла состоят из плоских баков, а между собой сверху они соединены трубками. За счет верхней перемычки увеличивается площадь нагрева.

Иногда плоский теплообменник изготавливают из одного бака и устанавливают его в верхней части топки. Идея плохая. Возле дымохода собирается много сажи. Теплообменник облипает, требует частой очистки. Вдобавок прямое попадание огня быстрее сжигает стенки бака.

Стенки П-образного комбинированного теплообменника располагаются по бокам топки, что является лучшим вариантом. Верхняя перемычка из труб имеет зазоры, сквозь которые дым с сажей свободнее направляются к дымоходу.

При установке теплообменника в корпусе котла прорезают два отверстия. Через них выводят патрубки, к которым потом будет подсоединена система отопления бани.

Сборка конструкции

Когда все узлы котла сварены, осталось их собрать в единую конструкцию. Сначала в корпус вваривают короб. Топку выводят в предбанник или на улицу. Второй вариант хуже, так как загружать дрова по морозу не комфортно.

Если предусмотрен теплообменник, узел вставляют внутрь топки. На крышке корпуса прорезают отверстие, вваривают дымоходную трубу. Следующим этапом идет монтаж бака для воды.

Монтажные работы

Под котел в бане заливают фундамент. Сначала выкапывают углубление, насыпают из песка и щебня подушку толщиной 15 см. Сверху заливают бетонную стяжку толщиной 10 см. Стены вокруг котла обкладывают кирпичом или обшивают металлом с подкладкой асбеста.

После застывания фундамента в бане котел ставят на свое место. Дымоход выводят через подготовленное в потолке отверстие. Каменку загружают камнями, к патрубкам теплообменника подсоединяют систему отопления.

Заключение

Котел для бани своими руками требует много трудозатрат, но изготовить его намного дешевле. Заводские отопительные приборы дорогие и не всегда из качественной стали.

Источник: https://2proraba.com/banya/kotel-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Котел для бани своими руками из трубы

В каждой бане должна быть горячая вода. Нагреть эту жидкость можно разным способом. Однако наиболее выгодный предусматривает использование такого котла, который одновременно нагревает парилку, создает пар и делает воду горячей. Конечно, таким устройством является котел для бани на дровах.

Кроме такого агрегата для нагрева воды в бане можно использовать газовые или комбинированные котлы. а также электрокотлы с водяным контуром. Правда, их монтируют не в парилке, а в специальном помещении. Поэтому для создания пара придется осуществить установку специальной печи, о которой часто отмечают в различных видео.

Конструкция котла на дровах

Котлы для бани на дровах несколько отличаются от стандартных твердотопливных устройств с водяным контуром. В первую очередь они не имеют теплоизоляции вокруг топки с кирпичом. Это объясняется тем, что тепло, которое выделяется при горении, должно нагревать не только водяной контур, но и парилку. По этой же причине агрегаты никогда не имеют водяной рубашки.

Как отмечают в разных видео, устройство котла с водяным контуром всегда состоит из:

  1. Топки. Внутри нее стенки обложены огнеупорным кирпичом.
  2. Зольника. На его дверке часто находится поддувало.
  3. Колосников. Размещаются между топкой и зольной камерой.
  4. Каменки. Ее задачей является перераспределение и частичный отвод тепла. Представляет собой емкость, наполненную камнями. Она размещена над обложенной кирпичом топкой.
  5. Бачка для воды. Находится над каменкой.
  6. Дымохода. Он проходит через каменку и бак для воды. Затем переходит в основной дымоход. Этот элемент больше всего «страдает» от избыточного тепла, и поэтому его стенки часто перегорают. Особенно металл перегорает в коленях. По этой причине дымоход делают прямым без колен или с очень малым количеством колен.

Некоторые мастера делают котел для бани своими руками без каменки. Конечно, это никак не сказывается на способности конструкции обогревать парилку. Однако пар становится тяжелым, поскольку все тепло направляется на нагрев воды, которая быстро закипает и насыщает помещение плотным паром.

В домашних условиях можно сделать цилиндрический или прямоугольный котел в баню своими руками. Их делают из почти одинаковых материалов. В основном используется жаростойкая нержавейка или листовая сталь. Самодельные банные чугунные устройства с водяным контуром не встречаются, ведь работать с этим материалом очень сложно.

Они являются такими:

  1. Металлическая бочка или труба с большим диаметром (70-80 см), а также листовая сталь или нержавейка. Толщина стенок бочки/трубы должна превышать 3 мм, стали — 5 мм.
  2. Листовой металл с толщиной 2-3 мм. Из него будет делаться бак для воды. Нужен только для прямоугольного котла.
  3. Труба с диаметром, равным 10 см.
  4. Металлические петли.
  5. Кран для бака с водой.
  6. Обрезки швеллера или арматуры.

Изготовление цилиндрического котла

Перед тем, как сделать котел для бани правильно, нужно составить чертежи или же найти в открытых источниках разные варианты и выбрать наиболее подходящий.

Свой цилиндрический вертикальный котел делают так:

  1. Берут бочку, вырезают в ней дно. Если используется труба с диаметром 40-80 см и длиной 1 м, то вырезать ничего не надо.
  2. Вырезают из листового металла или нержавейки круг с диаметром, который равняется диаметру бочки/трубы.
  3. К кругу приваривают ножки. Ими могут послужить остатки швеллера или балки.
  4. Возле отрезанного дна вырезают прямоугольное отверстие. Размеры 15х10 см. Одна из его длинных сторон должна быть на том же уровне, что и нижний край бочки.
  5. Приваривают к нижнему краю бочки круг с ножками.
  6. Выпиливают из металла дверку, приваривают к ней петли и ручку-задвижку. В дверке вырезают отверстие для движения воздуха. Оно может быть круглым или напоминать прямоугольник. В первом случае приваривают трубу с внутренней подвижной заслонкой. которая сможет полностью или частично перекрывать трубу. Во втором берут два уголка, обрезают одну из продольных сторон обеих так, чтобы осталось 3-4 мм и приваривают обрезанным боком над и под отверстием. После из тонкой листовой стали или нержавейки вырезают полосу, загибают один ее конец. Далее надо установить ее в пространство между двумя уголками. Приваривают петли дверки к бочке.
  7. Отмеряют 6 см от верха проема для зольной дверки, делают отметки. На этом уровне приваривают колосник. Его следует изготовить из листового металла (толщина 5 мм). Для этого вырезают круг и делают в его центре продольные отверстия длиной, равной радиусу бочки.
  8. Отмеряют 10 см от уровня колосников и вырезают отверстие для топочной дверки. Размеры отверстия 40х25 см. Изготавливают и фиксируют дверцу топки. Процесс аналогичен изготовлению зольной дверки за исключением поддувала.
  9. Внутренние стенки топки нужно обложить шамотным кирпичом .
  10. Делают перегородку между топкой и каменкой, которая также будет находиться в середине бочки. Перегородку надо установить так, чтобы высота топки составила 1/3 высоты бочки. Перегородку можно сварить из остатков швеллера. Между ними оставляют отверстия, однако они должны быть меньше размеров камней.
  11. Посередине высоты каменки (эта характеристика должна быть такой, как и в топке) вырезают отверстие, фиксируют дверцу.
  12. Вверху каменки приваривают круг с отверстием по центру. К дырке приваривают трубу диаметром 10 см и высотой, которая вдвое больше от высоты водяного бака. Все элементы нужно сварить так, чтобы швы получились герметичными.
  13. Изготавливают крышку бака с водой, а также внизу бака делают отверстие, приваривают трубу с диаметром ½ дюйма. К ней прикрепляют кран.

Прямоугольный агрегат

Прямоугольный котел для бани своими руками делают аналогичным образом. Правда, в самом начале обязательно рисуют чертеж, чтобы не сделать ошибку во время разрезания листовой стали на прямоугольники.

Особенности изготовления являются такими:

  1. Дверка может быть как сделанной собственноручно, так и купленной в магазине.
  2. Внутри топку также нужно обложить шамотным кирпичом.
  3. Каменку можно установить как над топкой, так возле или вокруг нее. Чтобы реализовать последний вариант, то есть обложить топку камнем, вокруг нее закрепляют металлическую сетку.
  4. К внешним сторонам топки следует приваривать ребра жесткости.
  5. Конструкция может быть как цельной, так и разборной. То есть обложенная внутри кирпичом топка может находиться внизу, а закрепленный на дымоходе бак с водой — под потолком или на любой сделанной из кирпича стене. Бак можно сделать из ободьев колес автомобилей. Берут два обода, срезают в каждом одну сторону, складывают, склеивают термостойким клеем и размещают бак вокруг трубы с соответствующим диаметром.
  6. Чтобы через стыки между отдельными частями котла с водяным контуром не шел дым, их следует изолировать с помощью асбеста.
  7. При необходимости можно вынести топку и зольник агрегата с водяным контуром в предбанник. Для этого две части удлиняют на величину, равную толщине стены. Если стена является деревянной, отверстие в ней нужно обложить асбестом или базальтовой ватой.

Электрокотел

Согласно разным видео электрические котлы для бани делают в такой последовательности:

  1. Берут металлическую трубу (диаметр 15,9 см, длина 35 см) и приваривают к ее концам заглушки.
  2. Вверху и внизу боковой стенки делают по отверстию. Диаметр — ¾ дюйма.
  3. К отверстиям приваривают патрубки с таким же диаметром и внешней резьбой на одном конце.
  4. В нижней заглушке вырезают отверстие и приваривают патрубок для спуска воды. На нем фиксируют вентиль.
  5. Делают отверстия для ТЭНов. Они могут быть в нижней или верхней заглушке, или в обоих одновременно. Последние два варианта подходят для систем с принудительной циркуляцией. Первый вариант подходит для систем как с насосом, так и без него.
  6. В отверстиях для нагревательных элементов будущего электрокотла фиксируют муфты. Их диаметр должен соответствовать размерам ТЭНа.
  7. Наверху будущего электрокотла делают отверстие и приваривают патрубок для клапана, который сбрасывает давление.
  8. Вкручивают ТЭНы и подключают к пускателю по схеме «Звезда». Эту схему можно увидеть на многих фото.
  9. Утепляют конструкцию. Для этого ее нужно обложить минеральной ватой. Можно обложить и иным утеплителем.
  10. К пускателю присоединяют блок управления и автоматический выключатель.
  11. К блоку управления подключают термодатчики.
  12. Изготавливают из листового металла (толщина 2 мм) корпус и устанавливают в нем электрический котел для бани и все дополнительные элементы.

Также можно изготовить электродный и индукционный котел для сауны. Эти самоделки можно увидеть на разных фото.

Источник: http://v-banyu.ru/kotel-dlya-bani-svoimi-rukami-iz-truby.html

Вертикальная печь для бани из трубы своими руками: инструкция, советы, фото

Свернуть

Это вид печи очень простой в изготовлении, чем любые другие. У нее есть внешне сходство с буржуйкой. Материалом для создания вертикальной печи для бани из трубы своими руками являются обычные стальные трубы определенного диаметра с толстыми стенками. Состоит печь из отделения для топки, отсека для закладывания камней и специального бака для нагрева воды.

Что нужно для сборки печи?

Сталь, из которой изготовлена труба, не должна быть легированная и высокоуглеродистая. Такой материал негативно сказывается на сварочных швах. После их проварки и последующего остывания могут появится трещины, что приведет к деформации печи. Самый подходящий вариант марки стали — это Ст10 и Ст20.

Нужно определить точные размеры вертикальной печки для бани из трубы своими руками, исходя из размеров самого помещения. Идеальные габариты трубы для бани:

  • диаметр — 50-55 см;
  • толщина — 0,8-1,2 см.

Нужный материал:

  1. стальная труба, диаметром 50-65 см, длиной 120-150 см и толщиной стенок 0,8-1,6 см, для водяного бака и топки;
  2. другая, диаметром 35 см с толщиной стенок 0,5-0,8 см для закладывания камней;
  3. еще одна, диаметром 12-15 см и толщиной стенки 0,2-0,4 см, для дымохода;
  4. порезанная арматура из низкоуглеродистой стали для колосников, диаметром 1,2-2,0 см и длиной 50 см;
  5. шнур асбестовый — понадобится для уплотнения дверок;
  6. металлический лист для дверок, толщиной 0,4 cм;
  7. ручки на дверцы;
Читайте также:  Как пристроить к дому террасу

Необходимые инструменты:

  • электросварочный аппарат;
  • слесарные инструменты;
  • дрель и болгарка.

Почему актуально изготавливать вертикальную банную печь своими руками из трубы 530 мм со стенкой, толщиной в 0,6 см? Труба данного диаметра прошла испытание гидроопрессовкой. Это поможет создать печь без дырок и прогаров.

к содержанию ↑

Схема и чертеж

Перед началом работы нужно создать чертеж и изучить схему конструкции печи. Он поможет избежать ошибок в сборке. Для его составления понадобятся необходимые навыки в геометрии.

На схеме показаны основные части печки:

Пример чертежей вертикальной печи для бани:

    Здесь являются важными длина и ширина топки. Важна ее высота, на которой будет присутствовать люк для нагрузки горючего и окно, которое ведет к каменке.

    к содержанию ↑

    Инструкция по сборке

    Всю сборку нужно проводить в соответствии чертежами, чтобы не возникло сложностей и ошибок. Это конструкция может вызвать небольшие трудности во время сборки, так как в отсеке для топки будет находиться отдел для закладывания камня.

    1. Дно трубы заваривается заготовкой ли листового металла.
    2. На расстоянии 1-2 см от низа выполняется вырезка окошко прямоугольной формы 24×8 для поддувала. Это даст доступ кислороду в отсек сгорания горючего и где извлекается зола.
    3. На расстоянии 15-20 см от верней части поддувала вырезается другое отверстие для закладывания горючего. Его размер составит 20-24 см. Применяются специальные тонкие диски.
    4. Сверху топки присутствует камера, в которую укладываются камни. Вырезается круглое отверстие на расстоянии 12-18 см от верха топочного отсека. Примечание: круглое отверстие должно быть 35 см в диаметре, смещение по окружности трубы составит 900.
    5. Другая, диаметром 35 см отрезается по длине, которая равна внешнему диаметру большей трубы. Верхний сегмент срезается на ¾ в виде «лопатки», до границы переднего края.
    6. К заднему торцу варится глухая стенка, а внизу к переднему заглушка с дверцей. Через нее будут закладываться камни и заливаться вода для создания пара.
    7. Вырезанная «лопатка» вставляется в отверстие главной трубы. Ее наружный выступ должен быть 2-3 см. Внутри по всему периметру должен остаться промежуток, который полностью заваривается. Для усиления устойчивости конструкции к корпусу привариваются прутки.
    8. На основе диаметра главной трубы производится вырезание из листовой стали куска округлой формы. Чтобы зафиксировать колосники, в вырезанном круглом куске стали прорезаются отверстия прямоугольной формы;
    9. Топливник вваривается в главную трубу, параллельно полу, на 2 см выше верхнего края отверстия поддувала.
    10. Основание поддувала прорезается из металла, исходя из внешнего диаметра главной трубы. Под каменку привариваются ножки для ее удержания. После приварить к низу.
    11. Главная труба является стенкой для бака для нагревания воды.
    12. В вырезанном дне бака проделывается отсек для дымохода от края на 3-5 см.
    13. В отверстие заваривается кусок трубы для дымохода, выступающий на расстояние 10-12 см.
    14. Дно бака устанавливается на главную трубу. После приваривается на 10-12 см выше отсека для камней. Дымовая труба должна находиться сбоку от «лопатки».
    15. Днище бака полностью обваривается. Внизу сверлится отверстие для подвода водяной трубы.
    16. Для изготовления двойной крышки бака вырезаются 2 полукруглые части. Одна полностью приваривается, а другая служит для открывания бака и крепится на петли.
    17. В итоге должна получиться вот такая печь:

    к содержанию ↑

    Видео-инструкция по сборке улучшенной версии

    Видео-инструкция по сборке вертикальной печи для бани из трубы (модифицированный вариант):

    И еще один способ:

    к содержанию ↑

    Обустройство дымохода

    Дымоход является важной составляющей для выведения продуктов сгорания.

    Они бывают трех видов:

    1. Керамические. Дымоход из керамики имеет самый длинный срок годности. Максимально устойчивый к высоким температурам.
    2. Кирпичные. Кирпичный дымоход из-за шершавой поверхности быстро накапливает сажу и замедляет тягу воздуха.
    3. Стальные. Стальной дымоход, наиболее подходящий именно для бани в связи с доступной ценой. Так же из-за быстрого нагрева металла ставят бак, после используют для процедур. Дымоход из нержавеющей стали является самым актуальным. Данный материал не боится воды, высоких температур, мало подвержен коррозии, легкий, прочный и дешевый.

    Процесс сборки:

    • Перед установкой нужно обозначить место для проделки отверстия.
    • На трубу устанавливается кожух из оцинкованной стали, после надеваются кольца, которые фиксируются на потолке. Нижняя труба крепится саморезами. Хомуты надежно фиксируют дымоход.
    • Вторая часть устанавливается на крыше. Отверстия между крышей и дымоходом заполняются керамзитом глиной или асбестом.

    к содержанию ↑

    Преимущества и недостатки

    Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной — это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане. Подходит для малых помещений.

    К другим преимуществам относятся:

    • экономия денежных вложений;
    • металл, как надежный материал имеет отличную механическую прочность, выдерживает скачки температуры, которые не влияют на данное свойство;
    • достаточно толстые стенки материала обеспечивают высокую теплоотдачу. После полного прогорания горючего происходит дальнейшее удержание тепла;
    • округлый разрез трубы дает мощное распространение тепла и образованию необходимой тяги;
    • быстрый прогрев помещения менее чем за 1 час;
    • металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению;
    • цилиндрическая форма трубы избавит от лишних прямых углов и длинных сварных швов. Главная причина появления коррозии и отверстий, через которые пойдет утечка угарного газа — это именно сварные швы.

    Главный и распространенный недостаток металлической конструкции — это подверженнее коррозии.

    к содержанию ↑

    Важные советы

    • Чтобы тепло не покидало емкость печи, на край дымохода устанавливается открывающаяся задвижка.
    • Причиной возгорания может послужить огромное накопление сажи. Для этого в трубе высверливаются два отверстия. В них вставляются стальные трубки с поворотом в сторону трубы. Это мешает появлению копоти. Горючее будет полностью прогорать, а накопление сажи будет минимальное.
    • После завершения изготовления конструкции, ее нужно проверить на наличие дырок, зазоров и трещин.
    • Вокруг печи не должно быть ни каких предметов, которые подвержены возгоранию: синтетика, дерево и ткань.
    • Все обрезные края труб и металлических листов необходимо зачистить от острых краев, во избежание порезов. Если нет опыта правильной установки дымохода, то лучше обратиться к специалистам.
    • Установку данной печи следует делать на готовый бетонный фундамент, высота его 250-300 мм. На него накладывается кирпичная кладка с глиняным раствором в один или два ряда. Кирпичный экран защитит стены от перегрева.

    к содержанию ↑

    Пробная топка

    1. Перед использованием печи нужно провести пробную топку, которая испытает всею конструкцию на герметичность сварных швов.
    2. Открывается заслонку и поддувало. После делается небольшая закладка из дров и поджигание.

      Закрывается дверь и делается подача кислорода в верхний отсек.

    3. Прослеживается полной прогревание, присутствие тяги и проверка герметичности швов.

    Вот так дешево и практично изготавливается данная печь для бани.

    Позволить себе такую простую роскошь может каждый человек.

    Источник: https://pechnoy.guru/pechi/dlya-bani/db-svoimi-rukami/db-sr-iz-metalla/vertikalnaya-pech-iz-truby-dlya-bani-svoimi-rukami.html

    Котел для бани своими руками – из трубы (металла) фото, схемы, чертежи

    Котел для бани своими руками

    Одним из важных атрибутов бани является котел. Современные котлы работают на разных источниках топлива, что определяет не только качество работы котла, но и стоимость, как самого котла, так и его обслуживания.

    Изготовить котел или, по крайней мере, установить его можно самостоятельно, тем самым вы значительно сэкономите.

    В данной статье мы поговорим о том, как сделать котел для бани своими руками из трубы (металла), рассмотрим варианты установки, а также предоставим схемы, чертежи, фото и инструкции.

    Виды котлов

    В зависимости от вида применяемого топлива все известные конструкции котлов (металлических печей) для бань подразделяются в настоящее время на следующие классы:

    • газовые агрегаты;
    • котлы электрические;
    • устройства, работающие на твёрдом топливе;
    • пиролизные котлы;
    • котлы, работающие на жидком (дизельном) топливе.

    Изготовление газового котла, являющегося самым экономичным вариантом из всех перечисленных, представляется возможным лишь в том случае, когда к вам на участок уже подведён газ.

    Особенностью таких котлов является то, что во время работы они почти совсем не выделяют запаха или гари и не требуют подготовки запасов топлива на весь год.

    Бесспорным достоинством котлов электрического типа является отсутствие каких-либо вредных отходов и возможность обходиться без вентиляционных систем. Такие котлы также снимают заботу о наличии долгосрочных запасов топлива; но при таком выборе не следует забывать о постоянном росте стоимости потребляемой ими электроэнергии.

    Котлы на твёрдом топливе способны долгое время поддерживать как сам процесс горения, так и требуемую температуру нагрева. Но, в отличие от своих газовых и электрических собратьев, они не могут работать непрерывно и нуждаются в регулярной загрузке новых партий топлива.

    Пиролизные и жидкотопливные котлы выполняются, как правило, по сложным технологическим схемам и вряд ли могут быть реализованы в обычных бытовых условиях.

    Для самостоятельного изготовления подходят лишь первые три из рассмотренных нами видов отопительных конструкций.

    Предлагаем вашему рассмотрению наиболее распространённый сегодня вариант твёрдотопливного котла, работающего на обычных дровах.

    Конструкция котла

    Котел для бани схема Для начала вам следует запастись всем необходимым для сборки такого котла оборудованием и инструментом.

    Из инструмента вам потребуется сварочный аппарат и «болгарка», а в качестве исходной заготовки вы можете использовать металлическую бочку объемом 200 литров (горизонтальное исполнение).

    Для обустройства котла вертикального типа вам придётся подобрать отрезок толстостенной трубы диаметром около 50 см и длиной порядка полутора метров. Изготовленный из такого материала котёл способен обогреть помещение с площадью до 10 квадратных метров.

    Рассмотрим этот вариант более подробно.

    Обратите внимание

    Вся труба разбивается на три части, каждая из которых представляет собой определённый функциональный узел печи, используемый по своему назначению. Самая нижняя и расположенная над ней часть пространства трубы используются под топку и камену.

    Они обеспечивают требуемый режим работы котла и создают условия для его нормального функционирования.

    В качестве нагреваемой ёмкости с водой (бака) используется та часть трубной заготовки, которая располагается в самом верху (над каменкой и истопником).

    Самые нижние отделения трубы (поддувало, топка и каменка) оснащаются перегородками, на которые навешиваются специальные решётки – колосники, свободно продающиеся в специализированных магазинах печного литья. Отделение каменки заполняется небольшими камнями овальной формы, структура которых позволяет долго «держать» тепло.

    В вертикальной печи отделение, служащее ёмкостью для горячей воды обустраивается непосредственно над каменкой. Для этого прямо над ней монтируется еще одна перегородка, являющаяся дном этого отделения.

    В этой перегородке должно быть предусмотрено специальное отверстие под трубу дымохода, смещённое ближе к задней стенке котла. Сверху это отделение имеет перегородку с отверстием под дымоход, которая закрывает лишь часть бака. Оставшаяся незакрытой часть перегородки служит отверстием для заливки воды и снабжается специальной крышкой.

    Установка котла

    Установку котла следует начинать с подготовки фундамента; при этом мощность последнего будет зависеть о того, планируете ли вы обкладывать котёл кирпичом или нет. Такая обкладка потребуется вам лишь в том случае, если вы привыкли париться в несколько «заходов» и желаете, чтобы тепло держалось в парилке по возможности дольше.

    Фундамент под котёл изготавливается из огнеупорного кирпича, который укладывается на заранее подготовленную площадку в два ряда и заливается затем готовой бетонной смесью. Размеры площадки под фундамент и его удаление от стен парилки также зависят от того, собираетесь ли вы обкладывать котёл кирпичом или нет.

    Для безопасной эксплуатации установленного в парилке металлического котла стены в районе его размещения должны закрываться слоем огнеупорного материала («Изовера», например). Места прокладки трубы дымохода через деревянные элементы конструкции бани должны быть защищены при помощи специального огнеупорного материала (асбеста).

    http://kakpravilnosdelat.ru

    Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/sovety-po-remontu/14738-kotel-dlya-bani-svoimi-rukami-iz-truby-metalla-foto-skhemy-chertezhi

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector