Как установить подрозетник – монтаж подрозетника

Установка подрозетников: хитрости установки коробки под розетку

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах.

Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током.

Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности.

В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении.

Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см.

Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами.

Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Обратите внимание

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

Источник: https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/ustanovka-podrozetnikov.html

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права.

Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа.

Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

  • Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
  • Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки
  • Площадь сечения подсоединяемых к розетке проводов. Дело в том, что между механизмом розетки и дном ее пластикового «подстаканника» должны уложиться петли запаса двух силовых и одного заземляющего проводников.
Читайте также:  Установка оконных блоков - как установить оконную коробку

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Важно

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек.

Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

  • в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
  • банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
  • от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
  • источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
  • щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор.

Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е.

монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

  • нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
  • через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
  • от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
  • приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
  • совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста.

Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели.

Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

  • смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
  • оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
  • установим сверло в обозначенную точку;
  • придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
  • бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

  • Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
  • Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
  • Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
  • Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
  • Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
  • Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
  • Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
  • Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
  • Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
  • Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене.  Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетникис распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
  • Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
  • Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия.

Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом.

Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Источник: https://stroy-banya.com/provodka/ustanovka-podrozetnikov.html

Монтаж подрозетника: как правильно установить в бетонную стену и гипсокартон?

Подрозетник — важный компонент розетки, от правильности установки которого зависит надежность ее крепления и многое другое.

За последнее время, число используемых в быту электрических приборов значительно выросло и потому установка новой электроточки требуется довольно часто. В связи с этим инструкция о том, как установить подрозетник, довольно востребована среди домашних умельцев.

Материал стены

Важную роль играет то, в какую стену предполагается монтировать розетку. Различают два вида: полнотелые и пустотелые (каркасные).

Полнотелые: деревянные (брус, бревно) и каменные (кирпич, бетон, пеноблоки и пр.)

Особенности:

  • высверливаемое отверстие на 5-10 мм больше диаметра подрозетника: зазор заполняется фиксирующим раствором;
  • применяется подрозетник самой простой конструкции — без прижимных планок.

Отверстие для подрозетника делают трубчатым сверлом — коронкой.

По бетону бывают следующие виды коронок:

  1. твердосплавная. Недорогой и недолговечный инструмент, на режущей части — зубцы. Сверлят в ударном режиме, стенки отверстия получаются неровными;
  2. с карбид-вольфрамовым напылением. Тоже вариант для любителей — с доступной стоимостью и ограниченным ресурсом, но в отличие от твердосплавной коронки, формирует отверстие с ровными стенками. Сверлят в безударном режиме;
  3. с алмазным напылением. Дорогой и долговечный инструмент для профессионалов. Стенки отверстия — ровные, сверлят в безударном режиме.

Коронка с алмазным напылением

Коронки для дерева имеют зубцы, как у ножовки, и изготовлены из более тонкого, чем коронки по бетону, металла. При установке подрозетника в неоштукатуренную кирпичную стену, глубину отверстия выбирают с учетом толщины штукатурки (торец подрозетника должен быть заподлицо с поверхностью стены).

Облицованную керамической плиткой стену сверлят коронкой с напылением (керамику нельзя бурить в ударном режиме) либо предварительно просверливают плитку балеринкой — специально предназначенным для нее инструментом, напоминающим циркуль.

Каркасные стены: пустотелые с обшивкой из гипсокартона, пластиковых панелей или вагонки

Особенности:

  • высверливаемое отверстие должно быть равным диаметру подрозетника;
  • применяется подрозетник с прижимными лапками и отбортовкой на лицевой части для крепления к листовому материалу;
  • инструмент — коронка по дереву.

Речь идет о подрозетниках для встраиваемых розеток и выключателей.

Накладные, применяемые в гаражах и хозпостройках, устанавливаются проще, подрозетники для них в данной статье не рассматриваются.

Количество силовых точек

При установке нескольких розеток рядом требуется определить межосевое расстояние между ними, поступают одним из следующих способов:

  1. приобретают блок подрозетников. В нем стаканы связаны перемычками и отстоят друг от друга на правильном расстоянии (обычно 71 мм). Остается лишь перенести их очертания на стену;
  2. при установке отдельных розеток: прикладывают на столе друг к другу лицевые панели и замеряют межосевые расстояния между ними.
Читайте также:  Как сделать теплицу из оконных рам - теплица из старых оконных рам (+фото)

Те, кто занимается монтажом профессионально, изготавливают шаблон в виде рейки с отмеченными центрами отверстий либо трафарет с прорезями.

Классификация подрозетников

Подрозетники классифицируются по нескольким признакам.

По материалу:

  1. пластмассовые. Наиболее распространены. Стоят недорого, достаточно долговечны;
  2. металлические. Превосходят предыдущий вариант по прочности и надежности, но применяются мало, поскольку качеств пластика для крепления розетки вполне достаточно. К тому же при использовании металлического подрозетника возрастает вероятность короткого замыкания в нем. Применение этих изделий, благодаря их негорючести, оправдано при устройстве скрытой проводки в стенах из бревен или бруса. Их устанавливают, обмотав базальтовым картоном или иным негорючим теплоизолятором.

Конструктивно:

  1. для установки в полнотелые стены. Конструктивные элементы имеются только внутри — отливы для крепления розетки;
  2. для установки в каркасную стену. Помимо отливов внутри, имеют снаружи прижимные планки и отбортовку на торце. При вращении связанных с планками винтов обшивка стены зажимается между ними и отбортовкой.

По способу установки:

  1. встраиваемые. Имеют вид стакана, устанавливаются в отверстие в стене;
  2. накладные. Это пластина, прикручиваемая к стене дюбелями. Накладные розетки устанавливаются не только в помещениях с низкими требованиями к эстетике (гаражи, хозпостройки), но иногда и в жилых. Например, над плинтусом, если провод проложен за ним.

По форме:

  1. круглые. Самый распространенный вариант;
  2. овальные. Применяются для установки двух устройств, например, розетки и выключателя;
  3. квадратные. Встречаются редко. В основном такую форму имеют накладные подрозетники.

Подрозетник для каркасной стены можно установить в полнотелую — необходимо только откусить плоскогубцами прижимные планки. Установить подрозетник для полнотелой стены в каркасную нельзя.

Размеры стаканов

Подрозетники для обычной установки, предлагаемые отечественными производителями, имеют наружный диаметр 68 мм и глубину 45 мм. Выпускаются и увеличенные модели — глубиной 60 и 80 мм.

Они используются при необходимости расположить в подрозетнике расключения, например, при последовательном подключении розеток (монтируется разветвление для жилы заземления) или отсутствии отдельной распределительной коробки.

Подрозетники для каркасных стен имеют меньшую глубину — до 25 мм. Продукция зарубежных производителей может несколько отличаться по размерам. Например, диаметр подрозетников марки Schneider Electric составляет 65 мм, марки Legrand — 70 мм.

Столь незначительные различия в диаметре обычно не играют особой роли, поскольку они варьируются в пределах запаса хода крепежных распорок розетки (положение регулируется винтами). Тем не менее рекомендуется отправляться в магазин за подрозетником с розеткой для примерки.

Подготовка к монтажу и разметка

На подготовительном этапе следует определиться с местоположением новой розетки и траекторией прокладки к ней провода.

По высоте различают два способа установки:

  1. евростандарт: в 15-30 см от пола. Удобно, если прибор включен постоянно — шнур лежит на полу и не перегораживает комнату;
  2. советский ГОСТ: в 100 см от пола. Удобно, если приборы часто включают и обесточивают из розетки — не приходится наклоняться.

Евростандарт на высоту розеток и выключателей

Минимальное расстояние от розетки до угла, пола, потолка, дверного и оконного проемов — 15 см. До газовой плиты или отопительного прибора — 50 см. Провода прокладывают горизонтально и вертикально: выводят вдоль потолка (также в 15 см от него) к точке над месторасположением будущей розетки, затем опускаются к ней.

Не допускается в целях экономии провода прокладывать его по диагонали: потом сложно будет вспомнить траекторию при необходимости сверлить стену, к примеру, для установки полки.

Определившись, вычерчивают простым карандашом трассу прокладки провода и центр отверстия для розетки. Если розеток будет несколько, центры отверстий для них размечают с контролем горизонтальности строительным уровнем. Затем по разметке вырезают в стене штрабу (борозду) для прокладки кабеля.

Проделывание отверстий в стене

Отверстие в стене делают несколькими способами:

  1. коронкой. Предпочтительный вариант: получается относительно быстро и ровно. Засверливаются на нужную глубину, затем выбивают образовавшийся цилиндр молотком и зубилом. Во избежание перегрева на коронку во время сверления подается холодная вода. Для сверления дрелью нужна коронка с центровочным сверлом. Если ее нет — инструментом предназначенным для стационарного сверлильного станка. Дрель им вооружить можно только при условии применения кондуктора — доски с отверстием того же диаметра, играющей роль направляющей;
  2. молотком и зубилом;
  3. буром. В ударном режиме буром высверливают множество близкорасположенных друг к другу отверстий, затем зубилом выбивают промежутки между ними. Данный метод используют и совместно с коронкой, если она сильно изношена: высверливают буром по контуру несколько отверстий, затем выбирают коронкой промежутки между ними.

После выполнения отверстия дно штрабы на подходе к нему косо углубляют, чтобы была возможность завести провод в подрозетник через заднюю стенку. Далее в канавку монтируют в гофрированной трубе провод и заделывают ее раствором. Провод отрезают такой длины, чтобы из подрозетника оставался свободный конец кабеля не менее 20 см.

В гипсокартоне отверстие сверлят коронкой по дереву, отключив ударный режим и не нажимая сильно на дрель.

Установка подрозетников

Монтаж подрозетника в полнотелую стену производится в таком порядке:

  1. любым подручным инструментом на тыльной стороне подрозетника вырезается отверстие для провода. Здесь уже имеются просечки для нескольких отверстий — следует выбрать подходящее. Через отверстие в подрозетник прокладывают провод;
  2. при подключении розетки наружную общую изоляцию кабеля подрезают так, чтобы она оставалась в месте прохода сквозь отверстие в стенке подрозетника. Этим предотвращается повреждение жил о края отверстия;
  3. ввыемку закладывают небольшое количество гипсового, алебастрового или цементного раствора. Не допускается заменять его строительной пеной, так как это горючий материал (вспененный полимер полиуретан);
  4. Устанавливают подрозетник в выемку, так чтобы передний его край оказался заподлицо с поверхностью стены. Излишки раствора удаляют, а при его недостатке — добавляют шпателем;
  5. когда раствор чуть схватится, его следы удаляют с внутренней поверхности подрозетника.

Установка подрозетника в каркасную стену производится так:

  • деталь заводится в отверстие, так чтобы отбортовка на торце уперлась в стену;
  • вращением специальных винтов подтягивают прижимные планки, так чтобы стена была зажата между ними и отбортовкой.

Источник: https://proprovoda.ru/provodka/rozetki/kak-ustanovit-podrozetnik.html

Правильная установка подрозетников: простые способы монтажа, секреты и правила размещения (145 фото)

Комфорт в квартире напрямую зависит от количества разъемов под электроприборы и качества их монтажа. Чем больше техники в квартире, тем больше требуется пунктов электропитания.

Важную роль в правильном функционировании электрического контура играет подрозетник. Поговорим о том, что это такое и как его установить.

Что такое подрозетник

Не каждый посмотрев на фото подрозетника определит, что это за зверь такой. Ведь в рабочем положении устройство спрятано за розеткой. Но стоит последней разболтаться, как подрозетник становится отчетливо видно. Он представляет собой компактный пластиковый корпус, встраиваемый в полнотелую или пустотелую стену, а также перегородки из гипсокартона.

Так ли он необходим, как об этом говорят? Благодаря ему розетка прочно удерживается на стене. Любители дергать за шнур или вилку могут быть спокойны — разъем останется на месте.

Габариты подрозетников

Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

  • Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
  • Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Форма и материал

Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

  • Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
  • Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
  • Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Основные требования

Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

  • Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
  • Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем начать монтаж устройств, необходимо приготовить инструменты и расходные материалы. Для фиксации коробочки в стене потребуется строительный раствор, карандаш. Другие помощники — электроинструменты для резки углубления с набором коронок.

Разметка

Работы по установке подрозетников начинают с тщательной разметки.

В ходе операции руководствуются следующими принципами:

  • Разъемы под крупную технику (холодильник, плита, посудомоечная и стиральная машина) размещают на уровне 1 м от пола.
  • Розетки универсального назначения ставят на высоту 30 см от покрытия.
  • Для мелкой кухонной техники, располагающейся на столе или напольном шкафчике подойдет блок на высоте 10 см от столешницы.

Сверление отверстий в бетоне

Для сверления бетонного основания подойдет болгарка. Но быстрее процесс пойдет, если использовать перфоратор, оснащенный коронкой с алмазными вставками.

В центр намеченного круга необходимо забурить сверло коронки, направив тело в нужное направление. Глубину бурения вычисляют, прибавляя к высоте подрозетника 1-1,5 см для укладки сцепляющей смеси.

Сверление в гипсокартоне

Работая с гипсокартонными панелями, провода заводят заранее. В том месте, где будет монтироваться подрозетник делают запас кабеля. Снаружи положение отмечают удобным способом — карандашом или вкрученным саморезом.

Сверление производят шуруповертом или дрелью, заправленными корончатым сверлом по дереву. После чего находят проводку, которая должна находиться за лункой. Важный момент — вставлять кабели в стакан подрозетника необходимо до его установки.

Монтаж в бетон

Несколько слов о том, как установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену. Лучше всего использовать строительный гипс (алебастр) или его смесь со штукатуркой. Для начала следует из пробуренной полости удалить пыль с помощью пылесоса и смочить лунку водой. Густой рабочий раствор необходимо наносить шпателем на стенки и дно лунки.

Монтаж в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартонную стену своими руками отличается от закладки в бетон. Крепление осуществляется с помощью ушек. Тут кроется главная проблема — иногда из-за фиксаторов подрозетник не входит в подготовленную полость. Поэтому при покупке обращайте внимание на то, чтобы лапки в раскрытом виде не превышали размера корпуса.

Правильно встроенное устройство не должно выступать за пределы стены или быть слишком углублено. При работах всегда пользуйтесь уровнем. Это позволит избежать перекосов при монтаже розеток.

Фото установки подрозетников

Источник: https://electrikexpert.ru/pravilnaya-ustanovka-podrozetnikov/

Как установить подрозетник: монтаж своими руками

Подрозетниками называются специальные полимерные коробки, предназначенные для монтажа внутри стены на клеевые или строительные смеси, а также фиксирующиеся специальными крепежами, в зависимости от конструкции конкретного изделия.

Читайте также:  Как установить мойку - варианты установки мойки

Внутри подрозетников можно устанавливать блок розеток или выключателей.

Обычно инструкция производителя четко указывает способ монтажа подрозетника, однако в некоторых случаях, особенно при выполнении такого рода работ своими руками, приходится использовать иные технологии установки.

Если правильно установить подрозетники в гипсокартон, кирпичную или бетонную стену, электропроводка будет идеально выполнять свои функции, а смена интерьера помещения при ремонте окажется более легкой и менее проблематичной.

Дело в том, что при правильно установленных подрозетниках можно будет легко и быстро заменить старые выключатели и розетки новыми. Оптимальным вариантом изделий такого рода является продукция компании Vimar, поскольку она максимально адаптирована под современные жилые и офисные помещения.

Ниже мы предлагаем подробное описание процесса установки подрозетников в гипсокартон, бетонную и кирпичную стену. Кроме того в видео к этому уроку можно увидеть все нюансы технологии монтажа.

Какие бывают подрозетники?

Перед тем, как установить подрозетник, необходимо определиться с типом его конструкции, поскольку коробки для монтажа розеток и выключателей могут быть рассчитаны на установку в бетон или гипсокартон.

Правильно подобранные подрозетники буду служить гораздо дольше и удерживаться внутри стен более надежно.

Кроме того, предварительно нужно рассчитать, сколько и каких коробок необходимо купить, так как блок подрозетника может быть одинарный, двойной, тройной или составной (универсальный, который можно самостоятельно собрать из нужного количества изделий).

Совет

Итак, все подрозетники vimar по своей конструкции и способу крепления делятся на изделия для установки в бетон и гипсокартон:

  1. Подрозетники vimar для монтажа в бетон подойдут и для кирпичных стен, а также для установки в пеноблок, шлакоблок и другие аналогичные материалы. В данном случае коробки необходимо будет устанавливать на алебастр, цементный раствор или другие строительные смеси (иногда используется даже шпаклевка). В бетонной стене предварительно подготавливаются отверстия под одинарный, двойной или тройной блок коробок, а затем подрозетники фиксируются той или иной строительной смесью.
  2. Подрозетники vimar под гипсокартон тоже можно счит&#x43

Источник: http://rem-uroki.ru/elektrika/kak-ustanovit-podrozetnik-montazh-svoimi-rukami.html

Несколько простых способов установки подрозетников + Видео

Друзья и коллеги, всех приветствую! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике, я покажу несколько простых способов установки подрозетников. Также, разберём вопрос о том, как правильно выбрать подрозетник, а также, установка подрозетников в разные материалы: гипсокартон, плитка, бетон, блоки, плюс некоторые тонкости, которые точно Вам помогут.

Основные типы подрозетников

В магазинах, продаётся очень много видов монтажных коробок и подрозетников, как выбрать то, что необходимо? Сейчас, рассмотрим основные типы подрозетников по отдельности.

Основной подрозетник диаметром 68 мм

Используется для монтажа розеток и выключателей, стены из бетона, кирпича, блоков, а также стены, облицованные плиткой. Соединяются между собой в блоки для необходимого количества элементов, обычно один блок – не более 5-6 штук.

Подрозетник для гипсокартона

Используется в перегородках и различных конструкциях из гипсокартона, диаметр 68мм. Отличается наличием двух лап, которые прижимаются с обратной стороны конструкции и удерживают его в стене.

Глубокий подрозетник

Применяется в том случае, если у вас в подрозетнике много проводов, и вам нужно произвести там коммутацию, или для установки терморегулятора тёплого пола. Если будете производить монтаж в обычную коробку, то большое количество проводов туда просто не поместится.

Цельноблочный подрозетник

Далее идет цельноблочный подрозетник, он бывает на разное количество посадочных мест – от двух, до пяти. Может использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене. Основное преимущество – он не сгибается при установке в отличие от обычных подрозетников.

Подрозетники маленького диаметра

А вот со следующими подрозетниками, я не рекомендую работать, это – подрозетники маленького диаметра, экземпляр 60мм. Туда проблематично производить монтаж розеток и выключателей. Тоже самое, касается подрозетников необычной формы, белорусского производителя. У нас, их обычно используют застройщики, ну потому, что дёшево.

Подрозетники отечественного производителя

Ещё одна разновидность подрозетников отечественного производителя. Тоже – не рекомендую. У них рамка просто может не перекрыть подрозетник.

Установка подрозетников – пошагово

Процесс установки подрозетников несложный, но, подрозетники, являются точками соприкосновения между: электриками, малярами и отделочниками, и, в результате неаккуратной работы – возникают конфликтные ситуации, бывает, что и до драки доходит дело.

Обычно, подрозетники обмазывают на гипсовую штукатурку или клей для гипсокартона, это – самый удобный материал. Перед установкой, отверстие и штроба для кабелей обязательно грунтуется. Кстати, отверстие лучше делать большего диаметра – коронка 72мм. Саму штробу лучше сделать не посередине, а правее или левее отверстия, так как выходное отверстие в подрозетнике находиться сбоку.

Основная проблема поставить подрозетник ровно и аккуратно заключается в кабеле, он мешает зафиксировать его точно в растворе, поэтому, установку подрозетника будем производить без кабеля, это – нам поможет точно и без помехи установить подрозетник.

Намазываем тыльную сторону гипсовой штукатуркой и вмазываем в подрозетник. Выставляем его по уровню. Саморезы лучше выкрутить, так как они будут мешать малярным работам. Теперь, остаётся подождать, когда схватится штукатурка, и затем уже – просунуть кабель.

Установка подрозетника в стену из блоков

Ещё один способ установки – подходит для установки в стену из блоков. Делается боковое отверстие для удержания кабеля. Подрозетник вмазывается вместе с кабелем, но за счёт того, что кабель проходит через боковое отверстие, он не мешает установке. Просто выставляете подрозетник по уровню.

Установка подрозетника в гипсокартон

Установка осуществляется следующим образом: сверлиться отверстие 68 мм, шуруповертом или отвёрткой закручиваются саморезы и лапки прижимаются к обратной стороне листа.

Но, тут есть один нюанс – лицевая часть выпирает из гипсокартона, и розетка, после установки, будет иметь зазор между стеной и рамкой.

В таких случаях, делается подрез отверстия гипсокартона по краям, обычным малярным ножом, на толщину рамки подрозетника, таким образом, подрозетник становится в один уровень с гипсокартонном.

Установка подрозетника в плитку

При работе с плиткой, сначала проводится кабель и сверлится в стене отверстие под подрозетники, но они сразу не устанавливаются. Во время облицовки плитки, нужно сверлить отверстия под нужное количество подрозетников, и плитка приклеивается к стене. После того, как клей высох – вмазываются подрозетники, получается точно и аккуратно.

Несколько важных моментов

Стандартно, розетки делаются минимум 30 см от пола, а выключатели на высоте 90 см. Точка отсчета, это – середина подрозетников по центру. Если вы хотите сделать двойную розетку в одном подрозетнике то учтите, что такие розетки некрасивые и массивные. На этапе планирования рассчитывайте так, чтобы под каждую розетку был отдельный подрозетник.

Инструменты для качественной установки подрозетников

Сейчас, несколько слов о инструменте, который может вам здорово помочь при монтаже подрозетников и в дальнейшей установке розеток и выключателей.

Лазерный осепостроитель – позволит вам не только ровно установить подрозетник, но и проконтролировать одну высоту подрозетников по всей квартире.

Специальный нож для снятия изоляции с тупым носиком – позволит вам легко и без повреждений снять изоляцию с кабеля.

Автоматический съёмник изоляции – значительно упростит и ускорит процесс, также, можно воспользоваться ручным съёмником для изоляции. Кстати, автоматический съёмник снимает не только внутреннюю изоляцию проводов, но и внешнюю изоляцию кабеля.

Источник: https://domstroim.org/neskolko-prostyx-sposobov-ustanovki-podrozetnikov-video/

Как закрепить подрозетник в бетонной стене

Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным.

Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель.

Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

  • Что это за устройство
  • Как правильно выбрать
  • Перечень необходимых инструментов
  • Подготовка и разметка поверхности
  • Чем сделать нишу для розетки
    • Способ первый
    • Способ второй
    • Способ третий
  • Установка подрозетника в бетонную стену
  • Установка в полую стену
  • Монтаж розетки
  • Полезные советы

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

При правильной установке подрозетника. монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

  • Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
  • Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

  • Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
  • Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Перечень необходимых инструментов

Для вашего удобства, лучше заранее подготовить весь инвентарь:

  1. Дрель, перфоратор или болгарка.
  2. Сверла, насадки.
  3. Строительный уровень.
  4. Набор отверток.
  5. Рулетка, карандаш, нож.

Подготовка и разметка поверхности

Разметка под подрозетник

Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место.

Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение.

Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

  1. Отмечаем центральную точку будущей ниши.
  2. С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.
  3. В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.
  4. Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Источник: http://remontonly.ru/kak-zakrepit-podrozetnik-v-betonnoj-stene.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector