Бестраншейная прокладка труб своими руками – монтаж труб (+фото)

Монтаж пластиковых труб для водопровода своими руками: правила прокладки

Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши подписчики и те, кто случайно заглянул!

В нашей заметке пойдет речь о водопроводе. А если точнее, о водопроводе из пластиковых труб. Поговорим о преимуществах и недостатках, о разновидностях и особенностях. Но основным вопросом будет монтаж пластиковых труб для водопровода своими руками.

Этот вопрос волнует очень многих дачников и владельцев домов, в общем, всех, кто может что-то делать своими руками или хочет научиться.

Преимущества и недостатки пластиковых труб

Существует несколько видов пластмассовых труб.

На любом строительном рынке или в супермаркете вы сможете найти такие трубы:

  1. Полипропиленовые (маркировка РР)
  2. Поливинилхлоридные (ПВХ)
  3. Полиэтиленовые (РЕ)
  4. Сшитый полиэтилен (РЕ-Х, ХLPE, ПЭ-С). Название интересное, но, скажем, к шитью отношение не имеющее. Это полимер этилена с поперечно сшитыми в результате применения специальной химической технологии молекулами.
  5. Металлопластиковые (РЕХ-Аl-PEX)

У каждого материала есть свои преимущества и недостатки, и каждый из них имеет свои особенности при сборке водопроводных сетей.

К общим для всего пластика преимуществам можно отнести:

  • Полное отсутствие коррозии.
  • Непроводимость электричества.
  • Отсутствие загрязнений и отложений грязи на внутренней поверхности.
  • Небольшой вес.
  • Простота монтажа.
  • Большие сроки эксплуатации.

Среди недостатков выделим:

  • Более узкий диапазон рабочих температур по сравнению с металлической трубой.
  • Большая чувствительность к механическим повреждениям.
  • Большая трудоёмкость при ликвидации протечек.

Способы монтажа

  • Самым распространенным материалом для устройства водопровода горячего или холодного снабжения является полипропилен. Освоить способы работы с этим материалом довольно легко.  Все соединения делаются при помощи сварки между собой двух деталей. Для этого применяется специальный сварочный аппарат, который чаще называют паяльником.

Во время монтажа на сварочном аппарате одновременно разогреваются две соединяемые между собой детали одного диаметра.

Разогрев происходит довольно быстро — 6-8 секунд при температуре сварочника 260-270 градусов. Затем детали быстро снимаются с калиброванной разогретой насадки и стыкуются вместе. Остывание происходит в течение 10 секунд. Всё. Соединение готово.

И таким образом подетально и поэтапно по заранее подготовленному проекту происходит прокладка магистрали.

  • Трубопроводы ПВХ собираются методом «холодной сварки». Попросту говоря, детали такой системы водоснабжения склеиваются между собой специальным очень агрессивным клеем, который, внедряясь в материал, как бы расплавляет его — происходит полимеризация с материалом трубы. В результате получается однородная масса, которая быстро затвердевает. Соединяются детали путём вдавливания и проворачивания на четверть оборота для более равномерного распределения клея.

Процесс подготовки деталей к склеиванию достаточно трудоёмкий. После отрезания трубы в размер необходимо зачищать и делать фаску на отрезанном конце, все необходимо обезжирить и зачистить. Для этого используют чистые салфетки и обезжириватель.

Трубы ПВХ для канализации собираются значительно проще. При этом используются трубы с раструбом, в котором стоит резиновое уплотнение.

  • Монтаж полиэтиленового водопровода производится с помощью фитингов (тройники, уголки, отводы, муфты), которые крепятся на трубе при помощи надетой на трубу гайки, которая и накручивается на фитинг. Уплотнение происходит за счет вставляемого под гайку сухаря и резинового кольца.
  • Технология монтирования сшитого полиэтилена производится тремя способами:
  1. Путем соединения при помощи бронзовых фитингов. На подготовленную трубу надевают гайку, сухарь (разрезанное кольцо), затем вставляется соединительный фитинг, гайка накручивается на деталь . Соединение готово.
  2. Путём обжима деталей при помощи ручного гидравлического пресса. Происходит это следующим образом: на подготовленный конец трубы надевают обжимное кольцо, затем в трубу вставляют специальный расширитель, увеличивая диаметр конца. После вставляют фитинг и обжимают при помощи пресса. Получается отменное соединение, способное работать при высоком давлении и температуре.
  3. Электросварной метод предполагает применение специального сварочного аппарата и применяется для соединения труб большого диаметра.
  • .Металлопластиковый водопровод собирается при помощи соединительных фитингов. Их условно разделяют на два вида: резьбовые разъемные и компрессионные (прессовые). Способы сборки почти ничем не отличаются от шитого полиэтилена.

Какой способ лучше

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый из способов хорош, но нужно понимать, что они предназначены для работы с разными материалами и используются для разного применения.

Выполнение монтажа труб своими руками

Для сборки водопровода самостоятельно вам не потребуется чего-то сверхъестественного, однако важны внимательность, аккуратность и желание, а также инструменты и материалы.

Необходимые инструменты и материалы

Рассмотрим подготовку к работам по прокладке водопровода из полипропилена.

Инструмент:

  • Рулетка, линейка или угольник.
  • Маркер.
  • Молоток, отвёртка.
  • Перфоратор.
  • Сварочный аппарат (именуемый в народе утюг), в комплекте с насадками, ножницами для резки трубы.
  • Электрический удлинитель (кабель).

Источник: https://vseotrube.ru/montazh-i-remont/sborka-plastikovogo-vodoprovoda

Гнб прокол: суть технологии

Горизонтально-направленный прокол – это эффективная технология прокладки подземных коммуникаций. В последние годы она получает все большее распространение. Используя ГНБ прокол для прокладки кабельных и тепловых трасс, можно существенно снизить затраты на производство работ.

Для выполнения технологических операций требуется инженерная подготовка, специальное оборудование, материалы и оснастка, о которых и пойдет речь.

Сфера применения ГНБ

Уровень комфорта в современных городах складывался в течение многих лет. Водопровод, электрические сети и телефонные трассы проложены под землей и тем самым защищены от возможных повреждений.

Одновременно с этим происходит износ сетей, и они требуют ремонта или замены. На определенном этапе технического развития специальным службам приходилось выкапывать траншею и укладывать в ней новые трубы или кабель, взамен отслуживших свой срок. Сегодня бестраншейная прокладка коммуникаций позволяет выполнять эти работы без нарушения поверхностного слоя земли.

Многолетняя практика показывает, что подземное пространство больших городов и даже средних населенных пунктов максимально заполнено различными трассами.

Обратите внимание

Значительная часть этих коммуникаций по много раз передавались с баланса одной компании в собственность другой. Техническая документация большей части утеряна.

Выемка каждой новой траншеи сопряжена с риском повреждения действующей линии связи или водопровода.

В таких ситуациях бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола становится единственно доступным способом выполнить поставленную задачу.

Прокладка коммуникаций к вновь застраиваемым участкам или дополнительные линии связи в районах старой застройки требуют преодоления серьезных препятствий. В их числе значатся автомобильные и железные дороги, водоемы, проспекты с интенсивным движением транспорта.

Единственное решение в таких случаях – это горизонтальный прокол под дорогой. Работы выполняются без малейшего ущерба для окружающей природы или расположенных поблизости зданий.

Технология выполнения работ

Горизонтальное бурение под дорогой или любым другим объектом, выполняется по определенной схеме. Процесс прокладки трассы начинается с разработки проекта. Исполнительная документация готовится организацией, которая выполняет буровые работы.

Основанием для начала проектных работ служит акт обследования местности, на которой будут проводиться работы. Этот документ составляется и утверждается:

  • владельцем территории;
  • представителем администрации района;
  • ответственным специалистом организации, которая будет разрабатывать проект.

Следует подчеркнуть, что рабочие чертежи проходят согласования в соответствующих надзорных и контролирующих органах.

Технология прокола ГНБ сводится к тому, чтобы забурить через грунт ствол из полых стальных штанг. Бурение производится по расчетной траектории таким образом, чтобы наконечник вышел из грунта в определенной точке.

Перед началом буровых работ выкапываются два котлована:

  1. Первый в исходной точке.
  2. Второй в том месте, куда необходимо пробурить горизонтальную скважину.

Прокол методом горизонтального бурения осуществляется за счет приложения усилий к грунту и его уплотнения продавливаемой трубой или расширителем. При обратном движении к штангам крепится трос, с помощью которого будут протягиваться полиэтиленовые трубы.

И уже в трубы, которые являются надежной защитой от внешних воздействий, протягиваются кабели. Прокол методом горизонтально направленного бурения используется при пересечении дорог.

Приведем пример:

  • при прокладке оптоволоконного кабеля к аграрному колледжу нужно было прокопать траншею прямо по зеленым насаждениям;
  • после как была просчитана цена прокола методом ГНБ и стоимость восстановительных работ при традиционном подходе, администрация приняла решение в пользу горизонтального бурения;
  • таким образом они сохранили газон и сэкономили на затратах по прокладке кабеля.

В завершении повествования о технологии горизонтального бурения, следует отметить, что прокол методом ГНБ выполняется «сухим» методом. Без применения бентонита.

В таком случае скважина не пробуривается, а в буквальном смысле слова, прокалывается. Прокалывается сквозь грунт с помощью мощного усилия, которое создается гидравлическими домкратами.

Важно

Отличие прокола от бурения заключается в том, что бурение производится с поверхности земли, а для прокола необходимо воборудовать небольшие траншеи, о которых писалось выше. Однако для прокладки коммуникаций на большие расстояния такой метод не подойдет, в таких случаях применяется ГНБ.

Общую информацию о технологии горизонтально-направленного бурения можно прочитать здесь. О преимуществах ГНБ метода смотрите в этой статье.

Экономика процесса

Всякий адекватный специалист стремится к тому, чтобы любой производственный процесс, любая технологическая операция выполнялись с минимальными затратами.

Многолетней практикой доказано, что цена ГНБ прокола ниже, чем все прочие способы выполнения подобного рода работ. Особенно это заметно когда бурение выполняется в густонаселенных районах. И ГНБ прокол под дорогой является только показательным примером преимущества данной технологии перед всеми прочими, которые используются в данной отрасли.

Источник: http://gnbs.ru/baza-znaniy-po-tehnologii/gorizontalno-napravlenniy-prokol

Монтаж полипропиленовых труб своими руками

Полипропиленовые трубы все чаще используются при прокладке различных систем – от водопровода до водяного отопления. Благодаря отличным характеристикам и оптимальным ценам на этот строительный элемент его популярность постоянно растет.

Достоинства материала

  1. Возможность использования пластиковых труб для проектирования и реализации различных систем: водопровода, канализации, дренажа, водяного отопления. Чаще всего их используют для прокладки в ванной комнате, туалете и на кухне.
  2. Полипропилен является экологически чистым материалом, позволяющим проводить как техническую, так и питьевую воду.

  3. Имея малый вес, они просты в установке, что делает монтаж достаточно легким.
  4. Благодаря материалу изготовления, они не подвержены коррозии, в них не скапливаются отложения с внутренней стороны, что значительно увеличивает их срок службы.

  5. Проектируя систему водоснабжения с помощью труб из полипропилена, можно рассчитывать на 50 лет бесперебойной работы.

Виды труб

При строительстве чаще всего используются 3 варианта труб:

  • Маркировки PN10, предназначенные для проведения холодной воды;
  • Маркировки PN20, предназначенные для систем канализации, подведения теплой и горячей воды;
  • Маркировки PN25, предназначенные для отопительных систем.

Два последних вида – трубы PN20 и PN25 усилены с помощью армирования, что и позволяет им без деформации проводить теплую и горячую воду.

При монтаже используются следующие виды соединительных элементов из того же материала:

  • Муфты: соединяют трубы разного диаметра; способствуют переходу с резьбы, как внутренней, так и наружной, на другой вид соединения; соединяют элементы из разного материала. Например, переход с чугуна на полипропилен.
  • Угольники: позволяют реализовывать поворот проектируемой системы в 45 или 90 градусов.
  • Тройники: помогают организовать разветвление системы и свести три трубы в одну.

Этапы работ

Перед монтажом необходимо убедиться, что ни один приобретенный строительный элемент не имеет загрязнений, наплывов или любых других недочетов. Желательно проводить установку труб при теплой, но не жаркой температуре окружающей среды.

Для монтажа потребуется:

  • Аппарат для полифузной сварки с различными насадками.
  • Ножницы (ножовка) для резки.
  • Нож для предварительной зачистки труб и соединительных элементов или для удаления наплывов.

Монтаж начинается с нарезки полипропиленовых труб нужной длины: с помощью маркера отмечают места будущих распилов и подготавливают детали к дальнейшей обработке.

После подготовки нужно подобрать фитинги для отдельных частей. Отметив маркером глубину вхождения определенного фитинга на трубу, можно приступать к сварке.

Непосредственно монтаж проводится при помощи сварочного аппарата. Он предназначается для размягчения при высокой температуре определенных частей из полипропилена и последующего соединения их.

Для этого его разогревают до 260 – 270 градусов. При достижении нужной температуры на выбранную заранее насадку сварочного аппарата поочередно надеваются подготовленные детали.

Первой разогревать следует деталь, имеющую большую толщину.

Время разогрева напрямую зависит от диаметра. Чем меньше диаметр (от 16 до 50 мм), тем меньше длится временной отрезок: от 5 до 15 секунд.

Разогрев обе детали, их аккуратно соединяют по сделанным пометкам, стараясь при этом избегать любых перекосов. Делать это нужно тщательно и быстро: ведь время застывания разогретого полипропилена – не более 30 секунд. За это время нужно не только соединить две детали, но и зафиксировать их до полного застывания.

Читайте также:  Ремонт межкомнатных дверей своими руками - замка, ручек, стекол

Соединяя одну деталь с другой, не нужно применять силу в чрезмерных количествах: разогретые детали легко деформируются, а значит, возможно нарушение целостности строительных материалов.

Совет

По окончании установки, если потребуется, с помощью ножа можно снять образовавшиеся во время соединения потеки.  

Результатом правильно осуществленного монтажа полипропиленовых труб станет бесперебойно действующая система, будь то водопровод, канализация, водяное отопление или дренаж. Все, что потребуется для этого — внимание, точность и тщательность.

Видео

Этот ролик покажет процесс работы с полипропиленовыми трубами при их монтаже.

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/montazh-polipropilenovyh-trub-svoimi-rukami

Шнековое бурение против метода ГНБ

Хотя изобретение первой переносной установки и соответственно метода для горизонтального бурения шнекового типа приписывают еще знаменитому Леонардо да Винчи, в наше время шнек значительно уступает по популярности среди строителей методу ГНБ.  (Для тех кто не знаком с принципом технологии шнекового бурения. смотреть видео).Попробую сравнить их, назвав все плюсы и минусы этого метода.

Плюсы:

  1. Стоимость. Установка шнекового бурения стоит гораздо дешевле аналогичных по мощности установок ГНБ. Причем разница очень большая.
  2. Экономия на бентоните. Шнек бурит “по сухому”, а бентонит нынче ой как подорожал.
  3. Диаметр труб. Диаметр прокладываемых труб у стандартной Auger Boring Machine от 300 мм до 1 метра, а на больших шнеках и вовсе под 2 метра, что очень даже круто.
  4. Сталь. Стальные трубы задавливаются в грунт и служат футляром или рабочей трубой.
  5. Управляемость. Современные установки имеют специальное оборудование в виде насадки на трубу для придания управления задавливаемой колонны. 
  6. Близость к дорожному покрытию. Так как труба заходит без предрасширения и грунт не вымывается, а замещается, то и требования к глубине прокола от поверхности дороги совсем другие. Как можно увидеть на фото, метра полтора в насыпи ж/д полотна вполне хватает. 

А теперь минусы, которых на мой взгляд набирается достаточно много:

  1. Необходимость специально подготовленной рабочей площадки (бетонирование ее и установка рельс). По времени с недельку надо подождать пока схватится цемент(ну хотя бы дня три-четыре).
  2. Отсутствие бентонита. Экономя на бентоните, шнек наверняка сталкивается с большими проблемами зависящими от типа грунта. К примеру, при работе им в обводненной и липкой глине пройдя метров пять труба скорее всего наглухо забьется и придется вынимать шнек для очистки(мое предположение). 
  3. Доп.оборудование. Для придания управляемости колонной нужно покупать доп. оборудование под необходимый диаметр. Например для 30 дюймовой трубы. 
  4. Только стальные трубы. Для задавливания подойдут только стальные трубы, причем любое защитное покрытие на них полностью сдерется, так что в качестве рабочей трубы их использование ограниченно. 
  5. Прямая траектория. Так как используются только стальные трубы управление сильно ограниченно жесткостью металла и поэтому никаких парабол с подныриванием под коммуникациями и выходом “вот туточки” ожидать не следует.
  6. Небольшая длина прокладки. Несмотря на довольно мощные показатели шнековых установок 200-400 тонн тяги на заталкивание, отсутствие бентонита с присадками в качестве смазки и выноса грунта наверняка отрицательно сказывается на рабочих характеристиках. Плюс немалый вес стальных труб, плюс шнеки, плюс грунт в трубе = ограниченная длина. Труба не плывет по скважине как в ГНБ, а заталкивается на силу, поэтому сказывается и сила трения и обжатие штанги грунтом и т.д.
  7. Транспортировка. Это не самоходная установка, поэтому нужны хорошие подездные пути, кран, рельсы, бригада строителей и т.д. и т.п.
  8. Наверняка, те кто работал на подобных установках подскажут еще парочку минусов.

Итоги.

Несмотря на гораздо меньшую стоимость оборудования, метод шнекового горизонтального бурения значительно уступает горизонтально-направленному бурению(ГНБ) по многим ключевым показателям. 

Невозможность проложить трубы под препятствиями где требуется параболическая траектория (реки, болота), небольшая длина проколов, продолжительность по времени, невозможность применения пластиковых труб и многое другое негативно влияет на популярность этого метода среди строителей. 

На фотографиях ниже можно видеть как ребята придают направление движению шнека загнав в песок колонну штанг и затем надев его на них. Вроде как получилось неплохо. 

В принципе, как вариант, можно сделать пилотку небольшой гнбшкой, а потом идти шнеком по штангам. Тогда может и получится парабола, и попадание в цель. Так же можно хорошенько смочить скважину бентонитом. Хотя пожалуй для шнека предпочтительнее сухой грунт. 

В общем, за неимением под рукой шнековой установки можно только догадываться и строить гипотезы. Безусловно, не оставляют равнодушным диаметры с которыми можно работать на шнеке, так как установка ГНБ для таких диаметров(1-1,5метра) потянет за миллион долларов.  

Ниже фотографии с одного из объектов.

Источник: http://xn—-9sbbfd1ckm.com.ua/2015/01/blog-post_22.html

Бестраншейная прокладка труб своими руками

Современные строительные технологии позволяют проводить прокладку трубопроводов различного назначения по бестраншейной схеме.

Естественно, традиционные способы укладки труб, в предварительно подготовленную траншею, по прежнему остается актуальными. В отдельных случаях новая технология является единственно верным решением.

Бестраншейная прокладка труб своими руками с недавних возможна благодаря разработкам Российских ученых в области средств малой механизации.

Бестраншейная прокладка труб дешевле или исключает применение традиционной технологии, в следующих случаях:

  • при проведении коммуникаций под автострадой или железной дорогой;
  • при проведении коммуникаций под постройками;
  • под зелеными насаждениями, без вырубки деревьев, повреждения газона и так далее.

Освоение новой технологии – реальная возможность приобрести дополнительную специальность, а следовательно зарабатывать на строительных услугах своими руками. Технология прокола рекомендована для использования мелкими строительными фирмами при оказании услуг при щадящей ландшафт прокладке труб.

Варианты технологий бестраншейной прокладки труб:

  • Технология прокалывания грунта, используется для прокладки труб в суглинистых, глинистых грунтах, предусматривает использование средств малой механизации.
  • Технология продавливания стального футляра, используется для прокладки труб в различных грунтах. Футляр – это обычная стальная труба со специальным ножом на конце, диаметр подбирается по необходимости. Футляр продавливают, при этом грунт не прессуется как при технологии прокола, а поступает в трубу. Грунт удаляют из трубы разными способами. После проходки внутрь футляра протягивают трубы меньшего диаметра или кабели.
  • Технология бурения (горизонтальное или наклонное) – применение буров, самостоятельно возможно подготовить небольшие трубопроводы, на длину бура, подходит для песчаных грунтов.
  • Технология проходки или прокладка туннелей для трубопроводов, используется достаточно редко в малоэтажном строительстве.

Бестраншейная прокладка труб своими руками пользуется популярностью при прокладке канализации, водопровода в коттеджном строительстве наиболее популярна технология прокола грунта. Стоимость работ около 11-12 тыс. рублей за метр.

Стоимость установки для прокола отечественного производства примерно 350-400 тыс. рублей. Импортная установка стоит примерно 1-1.4 млн. рублей. Управляются установки одним-тремя рабочими.

Срок окупаемости при полной нагрузке примерно от двух месяцев.

Вернуться к содержанию

Принцип метода прокола

Метод прокола основан на проталкивании стальных направляющих под регулируемым давлением, создаваемым установкой, в грунт с последующим поэтапным расширением отверстия дополнительными насадками до необходимого диаметра при этом вокруг прокола создается слой уплотненной почвы. Технология прокола не предусматривает выемку грунта, отверстие прокалывается, а не высверливается или проталкивается полой трубой (футляром) из которого вырабатывают грунт наружу.

Вернуться к содержанию

Оборудование для бестраншейной прокладки труб

Для осуществления бестраншейной прокладки труб своими руками потребуется следующее оборудование:

  • Установка отечественная УПГ-25У «Стрела» или импортная Ditch Witch P-80, возможны иные варианты.
  • Компрессор, и силовая установка на работающая дизельном топливе, создающий достаточную мощность для работы одной из указанных выше установок.
  • Автомобиль грузоподъемностью до 5 тонн с манипулятором.
  • Миниэкскаватор, для подготовки стартового и финишного котлована, можно их подготовить выкопав вручную.
  • Инструменты для определения направления и длины прокола, от профессиональных геодезических приборов, до примитивных измерительных рулеток.

Фото 1. Установка УПГ-25У «Стрела»

Фото 2. Установка Ditch Witch P-80

Вернуться к содержанию

Последовательность проведения работ

  1. Готовим стартовую и финишную траншеи, на отмеченных участках. Минимальная габариты стартовой траншей следующие: длина до трех метров, ширина от полутора метров. Минимальные габариты финишной траншеи значительно меньше, могут быть в пределах одного метра. Глубина зависит от задач работы.

    Напоминаем, что прокол возможен только в тяжелых грунтах, без присутствия скальных пород, без строительного мусора в толще почвы и других твердых препятствий. Потому прокол под дорогой делают ниже гравийной подушки. В отдельных случаях используют уже готовые углубления в почве.

  2. Краном или вручную опускаем установку для прокола и монтируем её, на дне траншеи. Формирование на задней от прокола стороне, опорной стенки, не требуется ни для отечественной ни для импортной установки. Уточняем направление, глубину прокола, угол наклона прокола.
  3. Монтируем стальную штангу перед началом прокола.

    На кончик бура навинчиваем заостренный наконечник в виде пики. Присоединяем к компрессору. Приводим в действие установку. После вхождения штанги в грунт, навинчиваем следующую до тех пор, пока очередная штанга выйдет в финишной траншее.

  4. Откручиваем пику от штанги, навинчиваем расширитель требуемого диаметра.

    Меняем упор на установке и включаем её на втягивание штанг. Расширитель втягиваясь расширяет почву, штанги по мере продвижения снимают и так продолжается до окончания втягивания.

  5. Для получения канала большого диаметра работу продолжают и на выходе меняют насадку большего диаметра. В образовавшееся отверстие проталкивают трубу или кабель.

    Работа окончена.

Помимо обычного прокола установки могут использоваться для разрушения старых стальных, керамических, полипропиленовых труб. Мощности установки достаточно для разрушения проложенной трубы и замены на новую.

На начальном этапе проводятся штанги со специальными наконечниками, имеющем закругленные края. В финишной траншее наконечник меняют на нож имеющий приспособление для расширения грунта.

В ходе протяжки, остатки трубы разрушенные при проталкивании и втягивании, вдавливаются в стенки канала, а отверстие расширяется до заданного диаметра.

Новая труба протягивается с помощью специального захвата.

Вернуться к содержанию

Видео

Знания, полученные при прочтении статьи дают начальное представление о возможностях работы на компактной установке прокола почвы. Предлагаем вашему вниманию видео по бестраншейной прокладке труб своими руками с помощью установки неуправляемого прокола грунта «Стрела».

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Источник: http://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/water-supply/1415_bestranshejnaya-prokladka-trub-svoimi-rukami/

Монтаж пластиковой канализации в частном доме или квартире своими руками

Проектирование и монтаж канализационной системы – одна из важнейших задач для комфортного проживания.

Наиболее популярным вариантом стала система канализации из пластиковых труб.

Ее главное достоинство – простота монтажа.

Осуществить прокладку трубопроводов под силу, практически, каждому. Однако, при проведении работ, необходимо учитывать множество важных нюансов.

Полимерные материалы для трубопроводов

Чаще всего, для систем канализации используют следующие виды технических полимеров:

  • поливинилхлорид (ПВХ);
  • поливинилхлорид непластифицированный;
  • полипропилен;
  • полиэтилен.

 
Все канализационные трубы из полимерных материалов, даже при небольшой толщине стенки, демонстрируют жесткость и механическую прочность, достаточные для эксплуатации в безнапорных системах, к которым относятся внутренние и большинство внешних сетей, использующихся в частных домах.

При этом, они обладают такими важными для эксплуатации в составе систем отвода стоков характеристиками:

  • гладкой внутренней поверхностью;
  • возможностью работать в широком диапазоне температуры окружающей среды;
  • устойчивостью к агрессивным воздействиям содержащихся в сточных водах веществ;
  • абсолютной стойкостью к коррозии;
  • неподверженностью биологическим воздействиям.

 
Выпускаются полимерные трубы как для организации внутренних сетей (окрашены в серый цвет), так и для прокладки наружных участков трубопроводов, например, к канализационной насосной станции (фото КНС посмотрите здесь).

Для улучшения устойчивости к механическим нагрузкам полимерные трубы для наружных сетей выполняются:

  • двухслойными,
  • гофрированными,
  • армированными и т.д.

 
Среди главных достоинств, благодаря которым пластиковые канализационные трубы получили широкое распространение – простота монтажа (как правило, используется раструбная технология) и доступная цена.

Особенности внутренней разводки

Внутренние (в квартире или доме) канализационные сети прокладывают открытым или скрытым способом.

Первый, предполагает крепление труб к стеновым конструкциям хомутами или клипсами (для труб небольших диаметров).

При использовании второго, прокладку ведут в перегородках, за стеновыми панелями, в нишах или пространстве под полом.

Скрытый метод удобно использовать в случае, когда монтаж системы канализации ведется одновременно со строительными и отделочными работами.

При этом, в конструкциях, обязательно, предусматривают люки, дверцы и т.д. для беспрепятственного доступа к канализационной системе с целью проведения ремонтных и профилактических работ.

Выбор диаметра

Одной из важных составляющих обеспечения эффективной бесперебойной работы канализационной системы является правильный выбор диаметра труб.

При решении этой задачи, в качестве главного критерия принимают производительность сантехнического прибора, который обслуживается участком канализационной магистрали и наличие в стоках различных примесей:

  • для умывальника или мойки на кухне, достаточно использования канализационных труб с диаметром 32-40 мм;
  • для душевых кабин и ванн потребуется труба диаметром не менее 50 мм;
  • двухдюймовые канализационные трубы потребуются для стиральной или посудомоечной машины;
  • унитазы и кухонные мойки, оборудованные измельчителями отходов, потребуют использования труб диаметром 70-85 мм;
  • трубы на три дюйма, необходимы для участков трубопроводов, к которым осуществляется подключение нескольких сантехнических приборов (инструкцию по монтажу полипропиленовых труб прочитайте здесь) или, которые осуществляют сбор стоков из различных ветвей сети.

 
Практическое замечание! Закупка труб различного диаметра и фасонных изделий к ним не всегда удобна.

Для сокращения этого ассортимента и экономии средств специалисты рекомендуют разводку внутренних магистралей делать трубами одного диаметра.

Выбор их осуществляют по максимальному диаметру, необходимому для обслуживания сантехнических приборов.

Оптимальным вариантом считается разводка пластиковой трубой 50-75мм.

Все стоки собираются в вентилируемый стояк, фановую трубу диаметром, не менее 100 мм (стандартный диаметр для полимерных труб – 110 мм).

Некоторые нюансы проектирования

Монтаж систем канализации имеет некоторые нюансы, учитывать которые, необходимо, еще на стали проектирования:

  • прокладку участков сети ведут с уклоном, который обеспечит свободное движение стоков к стояку и скорость потока, гарантирующую захват им твердых отходов (оптимальная величина уклона – 1 см на 1 погонный метр трубы);
  • сантехнические приборы с наибольшим содержанием примесей в стоках (унитазов или раковин с измельчителями) подключают в непосредственной близости к стояку – длина участка не должна превышать 1 м;
  • изменение диаметра магистрали на одном горизонтальном участке недопустимо – перепад давления на переходах может привести обратному поступлению сточных вод в сифоны сантехнических приборов (потребуется установить обратный клапан для канализации);
  • количество стыков труб, необходимо минимизировать – это повысит надежность системы.

Как сделать монтаж

Монтаж канализационный системы из полимерных труб быстро выполняется даже собственными силами.

Выполнить всю разводку в частном доме можно в течение 1 дня (затраты времени зависят от размеров здания и количества узлов подключения).

Для квартиры все работы можно провести, буквально, за 2-3 часа (про монтаж пластиковых водопроводных труб написано на этой странице).

Связано это с простотой выполнения основных операций – подгонки труб по размерам и сборки.

Подгонка заготовок по размерам

Свойства материалов для канализационных труб гарантируют минимальные затраты времени и усилий при их порезке ручным труборезом (как сделать своими руками).

Чтобы сократить объем работ и уменьшить расход материала, резку труб рекомендуется производить роликовым ручным труборезом, непосредственно, в процессе сборки, вымеряя детали по месту установки.

Для выполнения этого используют:

  • ножовку по металлу или угло-шлифовальную машину с абразивным кругом;
  • ножовку для резки полимерных материалов;
  • специализированное оборудование – электрический труборез (как сделать своими руками, написано здесь).

 
Использование обычного подручного инструмента – ножовки по металлу или УШМ позволяет выполнять работы без дополнительных затрат на оборудование.

Однако, это не всегда удобно, хотя, оба варианта позволяют получить качественный рез с минимальным количеством задиров и заусенцев, для устранения которых потребуется шейвер (что это такое — написано здесь).

Обеспечить перпендикулярность плоскости реза продольной оси трубы – проблематично.

Связано это с малой шириной полотна ножовки и необходимостью надежной фиксации трубы для резки кругом (для одного человека это задача не из простых).

Труборез – специальное оборудование, которое идеально подходит для выполнения всех требований.

Порезка осуществляется быстро, качество реза высокое (заусенцев практически не остается), угол реза составляет 90 градусов с минимальной погрешностью.

Обратите внимание

Однако, покупка такого инструмента для одноразового использования при монтаже системы канализации в собственном доме или квартире – это нерациональная трата средств.

Гораздо выгоднее приобрести для этих целей ножовку для полимерных материалов.

Широкое полотно такой ножовки позволят выдержать угол реза 90 градусов (особенно, при использовании ее совместно со стуслом), а размер зубьев обеспечит необходимое качество.

Довести поверхность среза до идеальной, легко с помощью мелкой наждачной бумаги и острого ножа.

Важно! В зависимости от вида соединения труб в местах реза (или на торцах труб) может потребоваться снятие фасок под углом 45 градусов.

Их выполняют остро заточенным ножом.

Сочленение в раструб

Все полимерные трубы для канализации используют раструбное соединение.

Сборку трубопроводов (соединение участков и установку фитингов – тройников, отводов и т.д.) осуществляют двумя способами:

  • с использованием резинового уплотнительного кольца;
  • клеевым методом.

 
Использование труб с резиновым уплотнением позволяет получить разъемные соединения.

В результате, магистраль легко обслуживать и ремонтировать (Как сделать монтаж водопровода из металлопластиковых труб своими руками, написано здесь).

Для соединения, необходимо выполнить следующие действия:

  • проверить наличие и расположение уплотнительного кольца в раструбе (уплотнение не должно быть смещено, перекручено и т.д.);
  • на конец трубы, который будет вставлен в раструб, нанести слой силиконового герметика;
  • вставить трубу в раструб.

 
Некоторые считают использование силиконовых герметиков для такого способа сборки трубопроводов необязательным. Однако, отказываться от него не стоит.

Силикон заполнит все мельчайшие поры и неровности в месте соединения и гарантирует герметичность стыков, предотвратит проникновение в помещения неприятного запаха.

Клеевой способ монтажа несколько сложнее.

Чаще всего, применяется такая технология для сборки трубопроводов из ПВХ.

В результате, получается не разборное, абсолютно, герметичное и надежное соединение.

Порядок действий – следующий:

  • зачистить конец трубы от заусенцев;
  • снять фаски под углом 45 градусов;
  • очистить и обезжирить поверхности – внутреннюю раструба и внешнюю конца трубы;
  • нанести кисточкой клеевой состав;
  • соединить детали трубопровода.

 
Снятие фасок упростит соединение деталей (какие нужны устройства для крепления сантехнической арматуры и трубопроводов, прочитайте в этой статье).

Отсутствие заусенцев на деталях соединения, грязи и жира позволит распределить клеевой состав по поверхности равномерно, обеспечит хорошую адгезию.

В результате, повысится качество и степень герметичности соединения.

Практический совет! Чтобы устранить мелкие огрехи при клеевом соединении рекомендуется покрыть клеевым составом место соединения и снаружи.

Сборка канализационной системы – задача не сложная, однако, некоторые нюансы есть и здесь:

  • монтаж ведут от стояка в направлении сантехнических приборов;
  • раструбы труб должны быть направлены от стояка к сантехническим приборам – в этом случае вероятность протечки будет минимальной;
  • поворот магистрали на 90 градусов осуществляют с использованием двух отводов по 45 градусов – это снизит опасность возникновения засоров;
  • для каждого из сантехнических приборов желательно использовать сифон с гидрозатвором;
  • подключение к трубопроводу сливных шлангов и участков с меньшим диаметром труб производят через резиновые манжеты, обеспечивающие герметичность соединения;
  • при сборке трубопровода из нескольких материалов:
  • при соединении пластикой магистрали с чугунным стояком, необходимо использовать специально предназначенные для этого переходные элементы.

 

В системе необходимо предусмотреть ревизии для обслуживания проблемных участков магистралей.

Размеры сантехнических люков при скрытом монтаже должны обеспечивать доступ ко всем соединениям системы.

Как правильно сделать разводку канализационных труб своими руками, посмотрите в видео, снятом во время работы сантехников.

Источник: http://ru-canalizator.com/septiki/stochnye-vody/montazh-plastikovyh-trub.html

Монтаж канализации из пластиковых труб: технология сборки и схема монтажа системы

Оглавление статьи:
Монтаж канализации из пластиковых труб: устройство системы канализации
Укладка труб канализации: соединение элементов системы

Основное отличие пластиковых канализационных труб от чугунных заключается в простоте их сборки. Если их предшественник собирался с помощью промасленного каната и серы, то современные канализационные трубы монтируются с помощью резиновых уплотнителей.

Кроме того, сам вес пластиковых труб способствует простому и легкому монтажу, и в целом монтаж канализации из пластиковых труб можно сравнить со сборкой детского конструктора. О нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом vannaja.

net мы разберемся со схемой прокладки канализационной разводки в доме или квартире, а также с принципом соединения пластиковых труб между собой.

Как производится прокладка труб канализации

Монтаж канализации из пластиковых труб: устройство системы канализации

Основной фактор, оказывающий влияние на устройство любой канализационной системы, это естественный сток воды.

Если разбирать систему водоотведения с этой стороны и проводить параллели с водопроводом, то канализация является полным его антиподом – водопровод разветвляется, а канализация наоборот объединяет несколько веток в один большой рукав. Но не будем лезть в дебри – наша задача разобраться с внутренней разводкой.

Итак, что мы имеем? Точка слива, в которую уходят сточные воды, поступающие от всех сантехнических приборов, и сифоны последних, которые и нужно соединить пластиковой трубой со сливным отверстием в стояке.

По сути, это и есть разводка труб канализации, и выглядит она следующим образом.

Важно

Вдоль стен от сливного отверстия в стояке к самому дальнему потребителю воды прокладывается магистральная труба, к которой посредством тройников подключается каждый встречающийся на пути ее следования сантехприбор. Как видите, ничего сложного.

Монтаж канализации из пластиковых труб фото

Теперь нюансы, без которых прокладка труб канализации невозможна.

  1. Самое главное – это уклон канализационной трубы. В направлении от стояка она должна подниматься вверх. Чтобы сточные воды и мусор, содержащийся в них, беспрепятственно уходили в стояк, уклон должен составлять примерно 1см на метр длины лежака. Обеспечить его можно с помощью заранее установленных креплений или хотя бы специальной разметки. С помощью гидравлического или лазерного уровня отбивается линия горизонта, которая четко совпадает с центром сливного отверстия в стояке. Дальний конец этой линии поднимается на расчетную высоту и соединяется со своим началом – именно по этой линии и нужно устанавливать хомуты для крепления канализационных труб.

    Соединение труб канализации с сантехприборами фото

  2. Второй немаловажный нюанс, обеспечивающий правильный монтаж труб канализации, – это соблюдение диаметров. Какой сантехнический прибор сбрасывает в систему канализации большое количество сильно загрязненных сточных вод? Естественно, это унитаз – чтобы тяжелые отходы человеческой жизнедеятельности свободно уходили в центральную канализацию или в сливную яму, их транспортировка осуществляется по трубам диаметром 100мм. Отсюда вывод – до унитаза разводка канализации в ванной делается именно этой трубой. После тройника для его подключения устанавливается переход на трубу диаметром 50мм. Здесь имеется еще один нюанс – если по пути прокладки этой трубы понадобится изменить ее направление, то делать это лучше с помощью отводов под 45° (более крутые повороты могут забиваться). Из этих же соображений для подключения унитаза к разводке используется косой тройник (под 45°) – он не только не позволит быстро забиваться канализации, но и направит сточные воды в нужном направлении. Где еще понадобится перейти на трубу меньшего диаметра, так это на тройнике, который собирает отработанную воду, идущую от стиральной машины. Можно, конечно, сохранить на этой ветке диаметр 50м, но если речь идет о скрытом монтаже труб, то лучше использовать трубу диаметром 32мм (меньше придется стены долбить).
  3. Третий нюанс, который обеспечивает качественный монтаж ПВХ труб канализации, – это их правильное соединение. Об этом мы поговорим подробнее.

Как произвести монтаж пластиковой канализации вы можете посмотреть в следующем видео-ролике.

Укладка труб канализации: соединение элементов системы

В принципе, соединить друг с другом пластиковую трубу и, к примеру, колено под 45° достаточно просто. Здесь дело в другом – насколько качественно вы сможете соединить эти элементы?

К тому же неправильно собранные соединения труб приведут к незначительным протечкам. Но что еще хуже, в этих местах из системы канализации будет просачиваться зловонный запах, который не выветривается даже принудительным вентилятором.

Монтаж пластиковых труб канализации своими руками фото

Во многом качество сборки канализационных труб обеспечивается уплотнительными прокладками, которые бывают трех видов: одноперьевые, двухперьевые и двухперьевые с пластиковым кольцом. Большинство начинающих мастеров не придают этому значения, а некоторые специально игнорируют.

Дело в том, что трубы с одноперьевыми резинками собираются очень легко без использования специальной смазки, а трубы с двухперьевыми прокладками, да еще и с пластиковым кольцом, соединяются очень тяжело даже с использованием смазки.

Вот вам и отношение к делу – свои недочеты такие мастера списывают на качество самой трубы и исправляют их за отдельные деньги с помощью силикона, который может только поверхностно герметизировать шов.

А мы вернемся к вопросу, как выполняется соединение канализационных труб? Начнем с прокладки – от того, как она вставлена в раструб, зависит очень многое. Здесь никаких перекосов быть не должно.

Если изначально резина деформированная, то ее лучше выбросить и поставить новую и ровную. Соединяя трубы с криво установленным или деформированным уплотнителем, вы заранее обеспечиваете течь этого стыка.

В общем, нужно убедиться в правильном положении резинки.

Монтаж труб ПВХ канализации фото

Движемся дальше и немного поговорим о смазке, которая обеспечивает более легкое соединение труб. Чтобы сделать резину скользкой, можно использовать все, что угодно – и мыло, и моющие средства, и даже вазелин, если такой имеется.

Есть только одно «но» – как будет воздействовать на резину выбранный вами уплотнитель? Будет ли у вас уверенность в том, что он не изменит ее свойства? Не затвердеет ли резина через полгода? Такой уплотнитель не сможет полноценно выполнять свои задачи.

Совет

К примеру, моющие средства (бытовая химия) разрушают уплотнители. Мыло, хотя и оказывает меньшее воздействие на них, создает пленку, которая разрушается, после чего на ее месте остается зазор. В общем, я веду к тому, что нужно применять специальную смазку с добавлением силикона.

Почему не сам силикон? Все просто, он агрессивен и разъедает резину еще быстрее, чем бытовая химия.

Наибольшую проблему представляют собой обрезанные канализационные трубы.

Заводской конец имеет фаску, которая обеспечивает свободное соединение труб и элементов между собой – на обрезанной трубе эту фаску придется сделать самостоятельно.

Ее нужно будет заточить болгаркой и хорошенько очистить от образовавшихся лохмотьев. Такая фаска получается шершавой и создает некоторые трудности при сборке труб, а какого-либо влияния на качество соединения она не оказывает.

Ну и последний момент, который влияет на качество сборки системы канализации в целом, – это крепление труб. Сами понимаете, что если игнорировать этот шаг, то стык будет нарушаться и, как результат, получатся протечки и контруклон, который приводит к быстрому засорению труб. Канализация крепится с шагом 1м или же возле каждого раструба, если она собрана из небольших отрезков труб.

Крепеж труб канализации фото

Вот, в принципе, и все, что нужно знать про монтаж канализации из пластиковых труб. Следуя вышеописанным бесхитростным правилам, вы сможете собрать качественную, а главное долговечную и не доставляющую проблем систему канализации своими руками.

Рекомендуем

Источник: https://vannaja.net/montazh-kanalizacii-iz-plastikovyx-trub/

Канализация в частном доме: схема и глубина укладки

Обустройство канализационной системы требует максимально скрупулезного отношения ко всем этапам процесса, включая глубину, уклон, надежность соединений. Каждый из этих факторов оказывает большое влияние на качество работы всей системы. Небрежность здесь недопустима, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.

Глубина укладки канализационной системы

Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.

На фото – Стандартная схема канализационной системы (наружная часть) частного дома.

На фото – Схема разводки канализации в обычном частном доме.

В настоящее время чаще в его устанавливается септик. Для него нужен соответствующий его размерам котлован. Между септиком и домом необходимо оставлять более 5 метров.

Обратите внимание

Заглубляют септик примерно на полтора метра. Для большей надежности на дне котлована обустраивают бетонную подушку или бетонную емкость.

Такое сооружение не даст грунту своей тяжестью повредить корпус септика, предохранит его от грунтовых вод.

На фото – Септик.

От уровня заглубления септика зависит глубина прокладки трубопровода.

Перед обустройством канализационной системы стоит узнать, какова средняя глубина промерзания в вашем регионе. Трубы нужно уложить немного ниже, чем эти показатели. Обычно глубина, на которой находятся канализационные трубы в частном доме на юге, – это более 50 см.

В центральной части страны, где климат пожестче, глубина укладки канализации в частном доме – не менее 70 см. Данные цифры особо значимы в том случае, если канализационные трубы находятся под площадками или под дорожками, которые в зимний период освобождаются от снега.

На фото – Укладка канализационных труб.

Особенности укладки канализационных труб

На фото – Схема обустройства септика

Укладка канализационных труб должна вестись в соответствии со следующими правилами:

  • нужно использовать трубы нужного диаметра;
  • необходимо соблюдать стандартную норму уклона (около 0,03 м на 1 погонный метр трубы);
  • допустимо использовать трубы из разных материалов, но в одном трубопроводе трубы должны совпадать по материалу.

Определить глубину залегания трубопровода можно, опираясь на следующие моменты:

  • характер участка (его рельеф, особенности грунта);
  • точка выхода канализационной трубы из дома.

Угол наклона нужен для того, чтобы сточные воды шли самотеком, в этом случае не нужно устанавливать насос, внутри трубы не будут скапливаться излишки грязи, которые могут спровоцировать засоры. С этой же целью наружная часть системы выполняется без поворотов.

Вот внутри помещения схема укладки канализации в частном доме допускает повороты трубы, это не станет серьезным препятствием в функциональности системы. Если допустить повороты наружной части канализационной системы, то обязательно придется отрывать эти трубы, чтобы удалить засоры.

Следовательно, пренебрежение этим правилам может создать весьма серьезные проблемы, которые не всегда реально быстро решить.

Чем важна глубина укладки?

Главная причина необходимости чересчур внимательного отношения к глубине укладки труб – возможность промерзания. Если такое случится в середине зимы, жители дома останутся без возможности использовать канализацию до теплых дней, когда заледенение растает.

Даже минимальные ледяные наросты внутри труб приведут к появлению засоров и уменьшению или полному прекращению проходимости. Это закономерный итог сужения просвета трубы.

Избавлению от появляющихся засоров в местах поворотов труб в наружной системе способствуют колодцы.

На фото – Канализационный колодец.

Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.

Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведена таблица, которая поможет сориентироваться в этом вопросе.

На фото – Средняя глубина промерзания грунта по регионам России.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

На фото – Использование пенополиуретановой защиты для теплозащиты пластиковых или металлических труб.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.

На фото – Вариант утепления точек поворота.

Важно

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб.

В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно воспользоваться минеральной ватой либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами.

Поскольку они могут наполняться водой, при внешнем использовании необходимо будет гидроизоляция.

Видео — Монтаж наружной канализации и утепление

Внутренняя часть канализационной системы частного дома

Прокладка внутренней части канализации должна вестись в соответствии с общепринятыми нормами.

  1. Стремление к простоте. Здесь можно делать повороты, обустраивать колена. Но надо стремиться к максимально простому варианту. Так система становится более работоспособной, эффективной. К тому же, это позволяет сэкономить средства на количестве погонных метров труб.
  2. Стремление к плавности стоков. Чтобы обеспечить плавный сток, трубы прокладываются под полом.
  3. Для преодоления разницы в высоте между внутренней и наружной частями следует применять колена. Колено в 30° обеспечит плавность слива, позволит избежать засоров.

На фото – Обустройство плавного стока.

Для бесперебойной работы канализации нужно соблюдать требования по диаметру труб:

  • унитаз, душ, ванна, бассейн – 10 – 11 см;
  • раковина – 5 см;
  • стояк – 10 – 11 см.

Стояк должен соединяться с открытым выходом на крышу, чтобы обеспечить вентиляцию данной зоны. Над выходом делают колпак. Его диаметр должен дважды превосходить диаметр вентиляционного отверстия. Это исключит попадание осадков и мусора. Более подробно узнать об устройстве фановой трубы для канализации в частном доме.

Видео — Правильный монтаж канализационных труб

Внешняя часть канализационной системы частного дома

Главное требование – обеспечение должного уклона. Единственно правильный слив – самотек. Слишком низкая скорость приведет к засорам. Слишком быстрое передвижение стоков – к ускорению разрушения труб.

На фото – Схема монтажа канализационной системы в трехэтажном доме.

Схема укладки канализации в частном доме включает характеристику особенностей выхода трубы из помещения. Правила вывода трубы из дома зависят от типа фундамента. При ленточном фундаменте вывод обустраивается сбоку.

При плитном — трубу прокладывают сверху-вниз, для этого применяют отрезок трубы и колена в 45°. Для обустройства канализации в фундамент заблаговременно закладывают трубу-гильзу, через которую потом выводят основной трубопровод.

Такая основа нужна для защиты трубопровода от излишнего давления и потенциального разрушения.

От места выхода до септика /выгребной ямы трубу укладывают ровно, без изгибов. В септик труба для стоков вводится в верхней части. Так делают, чтобы обеспечить место для скопления отходов.

На фото – Стандартная глубина укладки канализационной трубы.

Чтобы не ошибиться в глубине укладки трубы, необходимо узнать, как обстоят дела у соседей, которые уже обустроили себе слив. Если у них есть проблемы с промерзанием трубы, вам нужно сильнее заглубить свою трубу. На какой бы глубине не лежала труба, в любом случае нужен уклон. Обычно делают 2 – 3 см на каждый погонный метр.

Советы по обустройству канализационной системы

  1. Предварительно следует сделать подробную схему разводки трубопровода внутри дома. Это позволит сократить временные и финансовые затраты, предусмотрев все оптимальные варианты.
  2. Трубы проводят по направлению к стояку или к септику, острые углы исключены.
  3. Стояк на каждом этаже нужно оборудовать тройником, предназначенным для обслуживания канализационной системы, для быстрой прочистки.

Источник: http://kvartirnyj-remont.com/kanalizaciya-v-chastnom-dome-sxema-i-glubina-ukladki.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector